Zürich - Athen und zurück

2004-03-19T09:53:00.000+01:00

Italien:
Amalfi_Küste, Ravello (luxuriös und teuer: 120 Euro, aber ein beindruckender Adelssitz mit direktem Meeranschluss): Torre "Scarpiello” s.s 163 Amalfitana – localita mamorata, Ravello (SA), 089872373, www.amalfi.it/scarpiello

Nationalpark Cilento:
Agritourismo:
AgriPaestum, ss 18-c/da Cerro, Capaccio; 0828730094, www.agri2000.üaestum.it
L a Brezza, Via Leone x, Capaccio; 0828730923, www.labrezza.it
La Provvidenza, Via Sabatello, Paestum, 0828871429, www.agrilaprovidenza.it
Maida, Via Consortile Giugano, Paestum, 028722953
Seliano, Tenta Seliano, paestum, 0828723634, www.agriturismeliano.it
Domus Laeta, Via Flavio Gioia, 84050 Giungano (Richtung Küste) 0828880177, www.domuslaeta.com
Sant’Agata, Via Santa Agata Nord, Pisciotta, 0974931716
Le Serre, Loc. Serre, Pollica, 0974904036
Carretiello, Via Carratiello, 206, Roccadaspide, 0828742168
San Matteo, Fontana San Matteo, Rutino, 0974830469
Sallela, Loc. Salella, Salento, 097467099
Il Forno Antico, Ctd. Forno, San Mauro la Bruca, 0974974203
Alma Chiara, Loc. Pantano, Sessa Cilento, 0974836531
La Sontina, C. da Verlingieri, Sanza, 0975322346

Bari: Hotel Adria,: Doppelzimmer: 37 Euro, Via L. Zupetta, 10, Tel 0805246699

Triest: Hotel Alabarda, Via Valdrivo, 22 Tel:040630269, www.hotlalabarda.it

2004-03-18T13:43:00.000+01:00

Griechenland:
Noch einige nützliche Adressen:
Wir haben viel wild gezeltet – im Pindus Gebirge eine gute Möglichkeit, um unabhängig zu sein. Aber – ab und zu braucht es eben doch ein festes Dach über dem Kopf- hier einige Adressen.
In Vougarelli (ein lauschiges Bergdorf im Pindus-Gebirge): Hotel Galini – Telefon 06852213 – schöne Doppel, das Hotel liegt zu oberst im Dorf. Ausgangspunkt für Bergtouren
Hotel Kronos in Agra: 26810/22211-13, Doppelzimmer: 44 Euro
Bei den Meteora Klöstern in Kalambaka: Camping Ksstraki: www.campinmeteora.gr, kastraki@meteoracampin.gr; Tel: +302432022293

2004-03-17T09:20:00.000+01:00

Kroatien
Route:
Mit dem Zug: Zagreb - Split
Tagesetappen:
Split – Trogir
Trogir – im Hinterland über Rastovac/Primosten – Grebastica
Grebastica – sibemik – Skradin (Krka – Nationalpark)
Skradin – im Hinterland nach Pirovac
Pirovac – Biograg – Fähre nach Pasman – Uglijan – Fähren nach Zadar
Zadar – Dugi Otok
3 Tage Pause
Dugi Otok – Zadar – Fähre nach Mali Losinji – Cres
Cres – Porozina (Cres) – Fähre nach Breskova

Rad und Zug: wie überall ein Problem. Radtransport ist im Zug grundsätzlich nicht erlaubt. Wir mieteten deshalb ein Schalfwagenabteil auf dem Zug von Zagreb nach Split (Abfahrt: 22.45; in Split um ca. 7.30). Die Räder wurden als Gepäckstück mitgenommen.

Strassen: viel zu befahren; wo es geht auf die Inseln oder das Hinterland (Kriegsgebiete) ausweichen. Auch die Inseln sind schon sehr befahren – auf Pasman/Uglijan lässt es sich gut von Biograd nach Zadar radeln.

Unterkunft:
Split/Trogir: Privatquartiere gibt es wie Sand am Meer
Krka-Nationalpark: Auf dem Weg von Sibenik nach Skradin (auf der Höhe von Lozovac) gibt es 2 private Campingplätze, z.B. Camp "Krka”, Goran Skocic; Tel. ++383522778495; Mobile ++385915282886
Sibenik: Autocamp Miran in Pirovac; ca. 20 km nordwestlich von Sibenic; Tel 022466-803
Zadar: Autocamp Borik, Tel 332074 – für einen Autocampingplatz noch sehr schön mit direkten Strandanschluss (Sandstrand). Achtung: Der auf dem Stadtplan eingezeichnete Campingplatz östlich der Stadt existiert nicht mehr.
Dugi Otok: Die Eisdiele an der Hafenmole von Sali (vom Meer aus gesehen linke Ecke) vermittelt Privatzimmer. Fragen lohnt sich! Oder Hotel Sali am "Beach” von Sali gelegen (+385237704; www.hotel-sali.hr)
Cres: Autocamp Kovacina (liegt 1 km östlich von Cres); Tel 571423. Im FKK-Bereich hat es schön gelegene Zeltplätze; steinige Felsküste

Sonst moch: Die Fähre von Zadar nach M. Losinje und Cres fährt nur einmal am Tag, ca. 6.00 früh und nur in den Sommermonaten
Auf Dugi Otok kann man in der Bibliothek (023377093) einen Internetanschluss finden,

2003-07-02T12:03:00.000+02:00

Die letzten Eindrücke aus Kroatien - Melanie
Zadar - 3. grösste Stadt an der Küste Dalmatiens. Der Papst war in Zadar. Wir haben ihn knapp verpasst. Es war ein grosses Ereignis. Die Zeitungen sind voll mit den Bildern der Menschenmenge, die Kirchplatz, Hafenmole und die Innenstadtgassen füllt. Frenetischer Jubel bei der Ankunft des Papstes. Jung und Alt sind gekommen. Tage später kommen immer noch Kroaten, um die Rednertribüne vor der Hauptkirche von Zadar zu bestaunen und sich darauf fotografieren zu lassen: ein aus Reisig, Blumen und Blattwerk zusammengesetztes Schiff. das Schiff Kroatien mit Jesus Christus als Leitfigur auf neuem Weg.
Der Papstbesuch war für die Kroaten ein wichtiges Ereignis, ein weiterer Schritt in die Normalität, eine Stärkung des Selbstbewusstseins des jungen Staates. Durch die katholische Kirche anerkannt zu werden, ist wichtig - betonen viele Kroaten doch immer wieder, dass ein Unterschied zu den Serben darin besteht, dass die Kroaten katholisch, die Serben orthodox sind.
Und wirklich, der katholische Glauben wird ernst genommen: die Messen sind voll. In der Hauptkirche in Zagreb sah ich bereits am Vormittag die Menschen für die Beichte anstehen, in jeder grösseren Stadt sehe ich junge Nonnen und Mönche.

Die Paradebauten der Küstenstädte - Kirchen, Paläste, aber auch das Strassenpflaster sind aus den weissen Steinen der Insel Pag. Vom vielen Gebrauch glattgeschliffen, wirken die Steine fast schmierig und leuchten immer weisser. Wir verlieren uns in dem engen und lebendigen Gassengewirr von Zadar, bewundern die Kathedrale. Ein steinernes, architektonische Meisterleistung. Über dem alten römischen Jupitertempel, der in der Kirche verbaut wurde, wölbt sich über zwei Stockwerke eine byzanthinische Kuppel. Weissleuchtend und leer. Die Leere betont nur die schwebende Architektur.

Mit der Fähre auf die Insel Cres. 5,5 Stunden auf einem alten Dampfboot, das einmal Kronprinzessin Elisabeth hiess und heute den Namen Marina trägt. Ein Vergnügen. Die flachen Kalkrücken der Inseln mit ihrem spärlichen Baumbewuchs ziehen langsam vorbei, langgestreckt und schmal die Insel Pag, kreisrund und kegelförmig die vielen Namenlosen. Bucht reiht sich an Bucht und das Meer flimmert unter Hitzeschleiern.

Mit weit offenen Augen durch ein Land fahren, das scheint mir die richtige Art des Reisens. Nach 2 Tagen an den schönen Stränden der Insel Cres, fragen wir uns (wie oft haben wir uns das schon gefragt),, was andere Touristen von den Ländern kennenlernen, die sie bereisen. Der Pfingstreiseverkehr hält die Insel besetzt. Ferien bestehen für all die Urlauber hier darin am Morgen an den Hotel- oder Campingplatzstrand zu gehen, in einer Reihe mit anderen Menschen zu rösten. Am Abend dann in eines der traditionellen Fischerstädtchen mit ihren herausgeputzten Kulissen. Die meisten Touristen so scheint es, suchen nur die Kulisse und nicht das Land.
Deshalb sind wir froh, dass wir nach der Überfahrt mit der Fähre von Cres auf die Halbinsel Istrien nun wieder ins Landesinnere kommen. Wieder einmal weg vom Wahnsinn der Küste zur Beschaulichkeit und Freundlichkeit des Hinterlandes. Die Dörfer werden grauer, Häuser beigegebeizt vom Rauch der Kohleheizungen, klein fast einspurige Strassen. Das Herausgeputzte der Küste verschwindet. Uns aber ist die Freundlichkeit wichtiger, die wir hier finden. Hier sind wir reisende, gekommen ein Land zu besuchen. Nicht Störenfriede, die in die Refugien einbrechen, die sich die einheimischen gegen den Massentourismus an der Küste erhalten haben.

Eine Gugelhupflandschaft beginnt. Hügel reiht sich an Hügel, rundlich und grün. Die Hügel haben die gleiche Form wie die Heuhaufen, die sich vor den Bauernhöfen aufreihen. Ein hoher Stecken und dann das Heu kreisrund aufgeschichtet. Eichenwälder. Hier gedeiht der Trüffel. Zur Küste hin immer noch die weissen, fast senkrechten Wände der Karstrücken. Die Dörfer mit ihren schlanken Kirchtürmen trohnen grau auf den Hügeln. Eine Silhouette aus Kirchturmspitzen und Zypressen. Dorfplätze mit Rundumsicht. Je weiter wir ins Landesinnere und Richtung der slowenischen Grenze kommen, desto vertrauter wird das Land. Die mitteleuropäischen Pflanzen werden häufiger, das mediterrane Element tritt zurück. Die Landschaft rollt rückwärts - wir nähern uns daheim.

Bei Buzet gehen wir über die slowenische Grenze. Auf beiden Seiten die gleichen Ortsnamen, die gleiche Landschaft, die gleiche Speisekarte. Wieder einmal wird mir bewusst, wie willkürlich Grenzen sind.

Kroatien - immer noch im Durchschnitt 25% Arbeitslosigkeit. Ein niedriges Durchschnittseinkommen - gesunken seit dem Krieg. Ein Drittel der kroatischen Bevölkerung lebt ständig im Ausland. Aber auch Durchhaltevermögen, Aufbauwille, der Wille zum Vorwärtskommen. Viel leben vom Tourismus, hier lohnt sich die Privatinitiative. "Sobe - Zimmer zu vermieten." Schilder allerorten. Ein kleiner Campingplatz im Privatgarten, sofern er nur irgendwie ans Meer stösst. Auf der angrenzenden Autostrasse ein weisser Plastikstuhl, eine winkende Person. Hierher, zu mir. Zimmer, Camping. Kommt.
Der Neubeginn im Tourismus auch eine Chance: Kroatien hat 9 Nationalparks eingerichtet, eine Wertschätzung der Natur, die erst in den letzten Jahren entstanden ist.
Da das Land aber so sehr auf die Devisenzufuhr aus dem Tourismus angewiesen ist, ist es auch sehr bereit den Touristen alle Zugeständnisse zu machen. Die Industrienalagen, die wir sehen, stammen noch aus der Vorkriegszeit. Aluminiumwerke, Schiffswerften, Metallbau. Sie arbeiten noch. Neben den Aluminiumwerken eine Arbeitersiedlung - Häuser, die dringend eine Renovation benötigen, nur noch zum Teil bewohnbar sind. Der Lebensstandard hier noch niedriger als anderswo im Lande. Die Menschen ziehen langsam fort.
Das Warenangebot in den Läden - genauso breit und vielfältig wie im übrigen Europa. Wenige Waren aber stammen aus einer eigenen Inlandproduktion. Vieles ist importiert. Nicht nur grosse eingesessene Marken, die Global Players. werden importiert, sondern viel Unbekanntes, Kleines, Lebensmittel aus deutscher und österreichischer Produktion finden sich. Deutsche Mittelstandsfirmen scheinen sich gut im Export nach Kroatien etabliert zu haben. Die Importgüter sind teuer, vergleichbar mit europäischen Preisen und sicherlich zu teuer im Vergleich zu dem, was eine Person hier verdient. Oft aber gibt es nichts Billigeres aus der Inlandproduktion.
Lebensmittel werden aber auch viel in Eigenproduktion erzeugt. Gemüseanbau in praktisch jedem Privatgarten. Im Hinterland bei den Häusern wird wenigstens eine Ziege oder ein paar Hühner gehalten. So mancher Haushalt ist jetzt ein Kleinbauernidyll.

Noch ein Nachtrag aus Dugi Otok: gestern hat ein neues Schiff im Hafen festgemacht. Voll mit Bayern. Bierbauch und Tuba blasend haben Sie den Bewohnern von Sali ein Ständchen bayerischer Blasmusik gebracht und Schuhplattler getanzt, das die Fetzen nur so flogen. Die Dorfbewohner, nicht faul, antworteten mit kroatischen Volksliedern. Remmidemmi bis morgens früh um 1.

2003-07-02T12:00:00.000+02:00

Das letzte Bad im Meer. Der letzte Sonnenuntergang am Meer. Die Tour wird für die nächsten 3-4 Tage geplant: Es werden die letzten Linien sein uns unserer Reiseplanung. Schlussstrich, zusammenzählen, rechnen. Was bleibt übrig, am Schluss, neben Zahlen: gefahrene Kilometer (etwa 2000), Höhenmeter (etwa 16'000), Kilos gegessenes Müslis (etwa 6) und Salami (etwa 3 und nur ich), Anzahl Stunden auf dem Rad (etwa 200), ausgegebene Euros, Kunas, Toljaris und Franken (mmmhhh!)?
Meine Hände sind aufgequollen in der Hitze und durch die tägliche Beanspruchung des Radelns. Die Ringe lassen sich nicht mehr abstreifen. Meine Haare sind nach 2 Monaten ohne Coiffeur zu einem unförmigen Knäuel zusammengewachsen, das durch die Sonne blond, hellbraun und braun schimmert und durchs Meerwasser dauergewellt ist. Die ständige Helligkeit hat Falten ins Gesicht geritzt. Die Augenbrauen sind blond. Die Haut ist gegerbt und golden gebrannt. Ich denke, wir ähneln eher den Surfern am Bondi Beach als Radfahrern.
Mein Körper hat sich über die Reise dem Rad angepasst. Der Rücken schmerzt vom Liegen im Zelt und nicht vom Radfahren. Die Muskeln sind aufgebaut und würden gut und gerne noch weitere 2 Monate halten. Die Schmerzen im Hautballen und im Ellbogen von Aufstützen auf dem Rad sind weg. Ausser die Augen, die durch den fehlenden Schlaf schwarz und aufgequollen macht, schreien nach Erholung.
Die Kleider haben sich im Farbton ebenfalls in Richtung Grau-Braun bewegt, aufgerissen, schmierig schwarz und der Geruch bewegt sich leise weg von "Waschmittelpulver". Unser Material ist zu einem grossen Teil überholungsbedürftig bis kaputt. Auch wir nie grössere Schäden, Unfälle oder Reparaturen hatten. So gesehen sind 2 Monate doch eine lange Zeit.
In ein paar Wochen ist das Material ausgetauscht und geflickt. Der Körper hat sich erholt. Die neuen Anforderungen des "normalen" Lebens stehen vor der Tür. Was bleibt sind die Erinnerungen, die Bilder, die haften bleiben, ein geschärftes Kulturverständnis für den so vielfältigen Mittelmeerraum und die Erfahrung vom Zweisein auf engstem Raum und Stress und Anstrengung. Diese Erkenntnisse lassen sich kaum in Worte fassen; es sind Erfahrungen und Kenntnisse, die sich fürs Leben bewahren.

2003-07-02T11:59:00.000+02:00

Die Inseln Cres und Losinj zeigten uns auf engstem Raum die wahnsinnigen Unterschiede, die noch im Lande herrschen. Die Inseln , vor allem Cres, sind strak bewaldet und mit schönstens blauen Buchten übersät. Cres und Mali Losinj sind zwei Dörfer, die wirklich Charme versprühen, am Meer gelegen, mit Hafen und kleinen, wackligen Häusern um die Bucht gestreut. Leider hat die Atmosphäre der Dörfer und dier Campings eher was von einem süddeutsche Vorortsgemeinde als von einem Mittelmeerstädtchen.
Die Strassen sind extrem stark befahren. Die Touristen und die Kroaten versuchen sich in der Geschwindigkeit und din der Aggressivität zu toppen. Mir ist hier als Radfahrer auch die erste Ohrfeige seit etwa 20 Jahren verteilt worden: für einen Mittelfinger, der sich jeweils an gar kaltschnäuzige Autofahrer richtete. Von einem kroatischen Autofahrer (Kennzeichen "RI 116 JS").
Istrien haben wir in 2 Tagen durchradelt. Ein sehr schöne Gegend, schon sehr mitteleuropäisch geprägt - vor allem auch die Landwirtschaft. Für mich trotz der schönen Küstengebiete das Highlight von Kroatien.
Für mich war Kroatien als Reiseland eher enttäuschend und sehr zweischneidig. Das Gefühl an der Küste nur in einer touristischen Kulisse zu sein und die sehr vielen Touristen (ok, da können die Kroaten nix dafür), blieben die ganze Zeit über augenscheinlich. Kroatien war aber auch das einzige Land, das wir zu einem grossen Teil an der Küste beradelt hatten.Aber dennoch, Kroatien ist am Aufholen, auf fast allen Gebieten - sie haben aber auch noch einiges zu tun.

2003-06-26T16:12:00.000+02:00

Die letzten Eindrücke aus Kroatien

Zadar - 3. grösste Stadt an der Küste dalmatiens. Der Papst war in Zadar. Wir haben ihn knapp verpasst. Es war ein grosses Ereignis. Die Zeitungen sind voll mit den Bildern der Menschenmenge, die Kirchplatz, Hafenmole und die Innenstadtgassen füllt. Fremetischer Jubel bei der Ankunft des Papstes. Jung und Alt sind gekommen. Tage später kommen immer noch Kroaten, um die Rednertribüne vor der Hauptkirche von Zadar zu bestaunen und sich darauf fotografieren zu lassen: ein aus Reisig, Blumen und Blattwerk zusammengesetztes Schiff. das Schiff Kroatien mit Jesus Christus als Leitfigur auf neuem Weg.
Der Papstbesuch war für die Kroaten ein wictiges Ereignis, ein weiterer Schritt in die Normalität, eine Stärkung des Selbstbewusstseins des jungen Staates. Durch die katholische Kirche anerkannt zu werden, ist wichtig - betonen viele Kroaten doch immer wieder, dass ein Unterschied zu den Serben darin besteht, dass die Kroaten katholisch, die Serben orthodox sind.
Und wirklich, der katholische Glauben wird ernst genommen: die Messen sind voll. In der Hauptkirche in Zagreb sah ich bereits am Vormittag die Menschen für die Beichte anstehen, in jeder grösseren Stadt sehe ich junge Nonnen und Mönche.

Die Paradebauten der Küstenstädte - Kirchen, Paläste, aber auch das strassenpflaster sind aus den weissen Steinen der Insel Pag. Vom vielen Gebrauch glattgeschliffen, wirken die Steine fast schmierig und leuchten immer weisser. Wir verlieren uns in dem engen und lebendigen Gassengewirr von Zadar, bewundern die Kathedrale. Ein steinernes, architektonische Meisterleistung. Ueber dem alten römischen Jupitertempel, der in der Kirche verbaut wurde, wölbt sich über zwei Stockwerke eine byzanthinische Kuppel. Weissleuchten und leer. Die Leere betont nur die schwebende Architektur.

Mit der Fähre auf die Insel Cres. 5,5 Stunden auf einem alten Dampfboot, das einmal Kronprinzessin elisabeth hiess und heute den Namen Marina trägt. EinVergnügen. Die flachen Kalkrücken der Inseln mit ihrem spärlichen Baumbewuchs ziehen langsam vornbei, langgestreckt und schmal die Insel Pag, kreisrund und kegelförmig die vielen Namenlosen. Bucht reiht sich an Bucht unnd das Meer flimmert unter Hitzeschleiern.

Mit weit offenen Augen durch ein Land fahren, das scheint mir die richtige Art des reisens. Nach 2 Tagen an den schönen Stränden der Insel Cres, fragen wir uns (wie oft haben wir uns das schon gefragt),, was andere Touristen von den Ländern kennenlernen, die sie bereisen. Der Pfingstreiseverkehr hält die Insel besetzt. Ferien bestehen für all die Urlauber hier darin am Morgen an den Hotel- oder Campingplatzstrand zu gehen, in einer Reihe mit anderen Menschen zu rösten. Am Abend dann in eines der traditionellen Fischerstädtchen mit ihren herausgeputzten Kulissen. Die meisten Touristen so scheint es, suchen nur die Kulisse und nicht das Land.
Deshalb sind wir froh, dass wir nach der Ueberfahrt mit der Fähre von Cres auf die Halbinsel Istrien nun wieder ins Landesinnere kommen. Wieder einmal weg vom Wahnsinn der Küste zur Beschaulichkeit und Freundlichkeit des Hinterlandes. Die Dörfer werden grauer, Häuser beigegebeizt vom Rauch der Kohleheizungen, klein fast einspurige Strassen. Das Herausgeputzte der Küste verschwindet. Uns aber ist die Freundlichkeit wichtiger, die wir hier finden. Hier sind wir reisende, gekommen ein Land zu besuchen. Nicht Störenfriede, die in die Refugien einbrechen, die sich die einheimischen gegen den Massentourismus an der Küste erhalten haben.

Eine Gugelhupflandschaft beginnt. Hügel reiht sich an Hügel, rundlich und grün. Die Hügel haben die gleiche Form wie die Heuhaufen, die sich vor den Bauernhöfen aufreihen. Ein hoher Stecken und dann das Heu kreisrund aufgeschichtet. Eichenwälder. Hier gedeiht der Trüffel. Zur Küste hin immer noch die weissen, fast senkrechten Wände der Karstrücken. Die Dörfer mit ihren schlanken Kirchtürmen tronen grau auf den Hügeln. Eine Silhouette aus Kirchturmspitzen und Zypressen. Dorfplätzemit Rundumsicht. Je weiter wir ins Landesinnere und Richtung der slowenischen Grenze kommen, desto vertrauter wird das Land. Die mitteleuropäischen Pflanzenwerden häufiger, das mediterrane Element tritt zurück. Die Landschaft rollt rückwärts - wir nähern uns daheim.

Bei Buzet gehen wir über die slowenische Grenze. Auf beiden Seiten die gleichen Ortsnamen, die gleiche Landschaft, die gleiche Speisekarte. Wieder einmal wird mir bewusst, wie willkürlich Grenzen sind.

Kroatien - immer noch im Durchschnitt 25% Arbeitlosigkeit. Ein niedriges Durchschnittseinkommen - gesunken seit dem Krieg. Ein Drittel der kroatischen Bevölkerung lebt ständig im Ausland. Aber auch Durchhaltevermögen, Aufbauwille, der Wille zum Vorwärtskommen. Viel leben vom Tourismus, hier lohnt sich die Privatinitiative. "Sobe - Zimmer zu vermieten." Schilder allerorten. Ein kleiner Campingplatz im Privatgarten, sofern er nur irgendwie ans Meer stösst. Auf der angrenzenden Autostrasse ein weisser Plastikstuhl, eine winkende Person. Hierher, zu mir. Zimmer, Camping. Kommt.
Der Neubeginn im Tourismus auch eine Chance: Kroatien hat 9 Nationalparks eingerichtet, eine Wertschätzung der natur, die erst in den letzten jahren entstanden ist.
Da das land aber so sehr auf die Devisenzufuhr aus dem Tourismus angewiesen ist, ist es auch sehr bereit den Touristen alle Zugeständnisse zu machen. Die Industrienalagen, die wir sehen, stammen noch aus der Vorkriegszeit. Aluminiumwerke, Schiffswerften, Metallbau. Sie arbeiten noch. Neben den Aluminiumwerken eine Arbeitersiedlung - Häuser, die dringend eine Renovation benötigen, nur noch zum Teil bewohnbar sind. Der Lebensstandard hier noch niedriger als anderswo im Lande. Die Menschen ziehen langsam fort.
Das Warenangebot in den Läden - genauso breit und vielfältig wie im übrigen Europa. Wenige Waren aber stammen aus einer eigenen Inlandproduktion. Vieles ist importiert. Nicht nur grosse eingesessene Marken, die Global Players. werden importiert, sondern viel Unbekanntes, Kleines, Lebensmittel aus deutscher und österreichischer Produktion finden sich. Deutsche Mittelstandsfirmen scheinen sich gut im Export nach Kroatien etabliert zu haben. Die Importgüter sind tuer, vergleichbar mit europäischen Preisen und sicherlich zu teuer im Vergleich zu dem, was eine Person hier verdient. Oft aber gibt es nichts Billigeres aus der Inlandproduktion.
Lebensmittel werden aber auch viel in Eigenproduktion erzeugt. Gemüseanbau in praktisch jedem Privatgarten. Im Hinterland bwi den Häusern wird wenigstens eine Ziege oder ein paar Hühner gehalten. So mancher Haushalt ist jetzt ein Kleinbauernidyll.

2003-06-16T18:53:00.000+02:00

Noch ein Nachtrag aus Dugi Otok: gestern hat ein neues Schiff im Hafen festgemacht. Voll mit Bayern. Bierbauch und Tubablasend haben Sie den Bewohnern von Sali ein Staendchen bayerischer Blasmusik gebracht und Schuhplattler getanzt, das die Fetzen nur so flogen. Die Dorfbewohner, nicht faul, antworteten mit kroatischen Volksliedern. Remmidemmi bis morgens frueh um 1.

2003-06-15T21:52:00.000+02:00

Dugi Otok ist eine Falle. Nie wieder kommen wir hier weg. Unser Schicksal bleibt fuer immer mit dieser Insel verklebt. Seit Tagen taumeln wir von Bucht zu Bucht auf der Suche nach einem Ausweg. 40 Km lang und 4 km breit ist unser Gefaengnis. 2000 Einwohner verteilen sich auf 5 Doerfer. Pinienwaelder, Karstfelsen, Olivenhaine, die genau so steinig sind wie der Rest. Die Oertchen sind in enge Buchten eingeklemmt und so vor Meer und Wellen geschuetzt. Vor der Insel wimmelt es von hellen, unbewaldetetn Inselchen. Selgelschiffe, Motorboote und Faehren schaukeln auf dem nassen Blau, ziehen langsam von links nach rechts und wieder zurueck.

Wir sind eingekeilt im schoenen Sali, dem groessten Ort auf der Insel. Das hier ansaessige Tourstikbuero verkleinert die Insel auf zwei Buchten und einen Salzsee, welche man in 2 Tagen gesehen hat. Auf eigene Faust kommen wir zur Muellkippe und zum naechsten, diesmal wirklich haesslichen Ort Zaglav. Angelegte Pfade, eine gute Karte suchen wir hier vergebens. Die Ratschlaege von Frau Touristikbuero bewegen sich zwischen verwirrend und falsch. Kein Boot in Sicht, was uns wegbringen koennte, wenn wir mit Dugi Otok fertig sind.

36 Grad im Schatten, kein Woelkchen am Himmel, nur ein laues Lueftchen: DAs Wetter treibt einen ins/ans Meer. Im "sobe" (Zimmer) laesst es sich nur zwischen elf Uhr abends und sieben Uhr morgens aushalten. Der Kaffe am Morgen wirkt eher schon kuehlend. Und ein kurzer Ausflug per Fahrrad verkommt zum verhaengnisvollen Saunabesuch. Meer, immer nur Meer. Es wird schon fast zuviel.

Dugi Otok laesst uns nicht springen. Die Faehren fahren zu unmoeglichen Zeiten: 0600, 1930. Das Buero vom FAehrunternehmen ist schon seit Jahren geschlossen. Am FEnster sind nur noch die Fahrplaene angeschlagen. Diese sind nur insoweit verstaendlich, als man den Fahrplan eh schon auswendig kennt. Auskuenfte kriegt man jeweils andere. Vielleicht trauen sich drum kaum Touristen her. Ruhe. Nur Boote. Soviele Boote kehren ein und aus. Mich nimmt wunder, ob von denen weiss, wohin sie muessen. Wir muessen zurueck nach Zadar.

Das Schlimmste ist aber die Zeit. Man bleibt darin stecken wie im Leim, der langsam in der Hitze trocknet. Es ist wie Zeitlupe, die mit jedem Bild noch einmal langsamer wird. Bis irgendwann das Bild steht, der Leim fest ist und die Zeit ruht. Um ein Zimmer zu reservieren, wird man zuerst zum Kaffee gebeten. Die alten Maenner werden nie aelter auf i hren Banken rund um den Pier. Nur die Moewe stirbt einsam am Ufer. Erstickt im Meeresleim.

Aber vielleicht sind wir ja morgen schon auf dem Boot. Um 6, um 11? Oder vielleicht doch uebermorgen. Oder sind wir dann schon auf der naechsten Insel auf Mali Losinj?Sind wir in eineinhalb Wochen schon in Zuerich?

Die Zeit tickt gegen uns. Der Leim trocknet zu schnell in dieser Hitze. Der Film reisst. Ein Boot. Einfach nur ein Boot.

2003-06-15T20:52:00.000+02:00

Nun also endlich unsere Reiseerlebnisse aus einem wiederspruechlichen Land - Kroatien.
Wir planen nun am 24. zurueck zu sein. 4 Tage Verspaetung auf drei Laender nicht schlecht, oder?
Liebe Gruesse M.

Wir sind auf Dugi Otok, eine der vielen kroatischen Inseln vor der Kueste von Zadar. Wir verbringen die Tage der afrikanischen Hitze hauptsaechlich im Meer, einem Meer, das am morgen violett und von samtweich-oeliger Glaette ist und mittags azurblau. Die kroatische Kueste ist sicherlich eine der schoensten Europas. Immer findet das Auge neue Formen. Karstig, weisse Inseln, wie Seepocken in die Flaeche gestreut. Im Dunst flirrende Bergketten, tiefe Buchten. Andere Inseln bleiben hinter Hitzeschleiern verborgen, so dass wir ihre Existenz nur ahnen koennen. Auf Dugi Otok sind wir am morgen mit der Faehre von Zadar uebergesetzt, eine Faehre auf der alles befoerdert wird, was die Insel so braucht: Blumen fuer die Gaerten, Kuehlschraenke, Brette zum Haeuserbau, Zement. Aufregung beim Einladen, Aufregung beim Ausladen. Kaum dass wir und die Raeder noch ein Plaetzchen finden konnten. Danach sind wir eineinhalb Stunden an Insel und Insel vorbeigefahren, bis wir Sali auf Dugi Otok erreicht haben. Hier bleiben wir und kommen zur Ruhe.

Es ist so friedlich und still hier. Anders als das Festland mit seinen widerspruechlichen Eindruecken: Nach 3 Tagen Reise landeten wir im orangen Morgenlicht Splits. Eine schoene Stadt, eine elegante Hafenmole, viele Fischerboote und die breit gestuhlte Reige der Strassencafes. Dahinter ragt die gewaltig aus weissem Stein gefuegte Mauer des roemischen Diokletianpalastes auf. Was einmal ein 100 auf 300 m grosser und geraeumiger Kaiserpalast war, wurde in die mittelalterliche Stadt implementiert, wurde von verwinkwelten Gassen und kleinen Haeusern ueberwuchert. Aus dem Peristyl mit all seine Saeulen und Boegen wurde der Marktplatz - die hauser sind in die Saeulenboegen hineingebaut. Ein faszinierendes Nebeneinander von Antike und spaeteren Zeiten. Erst am naechsten Morgen beim Weiterradeln stellten wir fest, wie gross Split mit seinen 100 000 Einwohnern wirklich ist. Um die Stadt ziehen sich noch kilometerweit die Hochhausguertel, die auch ais der Fernen noch eine weisse Wand bilden, die Autostrassen, Hafenanlagen mit ihren Kraenen und Lagerhallen. Der moderne Zersiedlungsguertel macht sich auch hier bemerkbar. Wir radeln an der Kueste entlang.

Eine weitere mediterrane Kueste - Strassen, Autos, hohe Geschwindigkeiten, Cafes und Eisdielen. Ueberall wird gebaut, gehaemmert, neue Haeuser, viele Privatunterkuenfte, Campingplaetze, Souvenirlaeden. Die Kueste ist auf dem Weg der Krieg von vor 10 Jahren zu vergessen, Kroatien auf dem Weg zur touristischen Hochentwicklung. Wie immer, wenn die Strassen zu verkehrsreich und die Menschen zu viele werden, wollten wir ins Landesinnere ausweichen. Wir radeln im Landesinneren Richtung Zadar.

Nur 20 Kilometer im Landesinnern, hinter der Kueste von Split, Sibenik und Zadar eine andere Welt. Ueberall die traurigen Spuren des vergangenen Bruderkrieges. Verbrannte Haeuser, verbrannte Olivenfelder, Doerfer, die es nur noch auf der Landkarte gibt. Das Ortsschild, ein neu aufgestelltes Kartentelefon; doch die Haeuser Ruinen, Schutt, die Bewohner vertrieben, die Spuren verloren. Wenige haben ausgehalten, leben wie gelaehmt in den Ruinen. Es faellt mir schwer hier darzustellen, wie sehr ich von alldem, was ich gesehen habe, entsetzt bin. Kein Reisefuehrer, keine Touristeninformation warnt davor, diese Gebiete zu besuchen. Da wird Kroatien schon laengst als Hochglanzbild gehandelt. Deshalb treffen wir voellig unvorbereitet auf das Hinterland. Und was wir sehen ist dies: In diesem Gebiet ist der Krieg seit 1995 vorbei, die Entflechtung der beiden Nationen mit jahrhundertlangen gemeinsamen Wurzeln in diesem Gebiet war hier lang und gewaltsam und es gab nur Verlierer.Niemand zieht in die verbrannten Haeuser der Vertriebenen, niemand bestellt die Felder und Weinberge. Neue Doerfer entstehen an anderer Stelle. Wie kann diese Gegend wieder leben? Fuer mich legt sich das, was ich hier gesehen habe, wie ein Schatten auf all die romantischen Urlaubsbilder an der Kueste.

Auf Dugi Otok

Afrikanische Hitze, sengende Tage. Schon um 6 Uhr morgens ist das Dorf wach. Einige wenige Stunden in denen die Hitze noch ertraeglich ist. Abends steht ein rosaroter Schleier aus Hitze und Wasserdampf ueber dem Hafen. Die naechstgelegenen Inseln sind dahinter nur noch ein Schatten. Hitze, die Pinienzapfen springen mit einem knackenden Geraeusch auf, trocken gewordenen Nadeln rieseln zu Boden. Der Seewind ist heute nur noch ein warmer Hauch, Pinienrauschen. Das harte Karstgestein glueht weiss. Auf dem Weg ans Meer kriechen wir von Schatten zu Schatten. Olivenbaumschatten, Pinienbaumschatten, Mauerschatten.
Auf Dugi Otok gibt es einen Salzsee. Durch Kanaele wird der etwa 2 Meter tiefe, von Karsthuegeln eingeschlossene See mit frischem Meereswasser versorgt. Das Wasser ist waermer als das Meer. Hohe Verdunstung sorgt fuer einen starken Salzgehalt. Nur wenige Tiere, so die Garnelenkrebse kommen mit dem vielen Salz zurrecht.
Schwimmen ist hier schwerelos. Ich liege auf dem Ruecken und treibe und schaukle wie ein Stueck Holz im warmen Wasser.
Pinienwaelder bis zum Seeufer, eine Seltenheit in diesem Teil der Insel, wo Waldbraende ein Mosaik aus wuestenartigem Karst, Meereswacholderbueschen, Jungwuchs und wenigen alten Waeldern geschaffen haben.

Die Insel ist aehnlich wie das Festland auch, von einem Zickzackmuster aus Mauern ueberzogen. Wo immer ein Feld entstehen soll, ein Olivenbaum wachsen soll, muessen erst Tonnen der Kalksteine beiseite geraeumt werden. Die Kueste, die Insel Kroatiens scheinen nur aus Stein zu bestehen. Mauern, aufgeschichtet aus den Kalkbrocken, rahmen kleine Quadrate aus ein wenig Erde ein, ein Feld,ein Garten. Schutz, Schatten, Windfang fuer Weinreben oder Olivenbaeume, die in der Trockenheit des Karstes ueberleben koennen.

Suesswasserquellen gibt es auf Dugi Otok keine. Das wenige Wasser wurde frueher in Zisternen gesammelt, heute wird es mit einem Tankschiff auf die Insel gebracht. Es ist teuer.
Dugi Otok heisst lange Insel. Landwirtschaft, Fischerei und ein wenig Tourismus. Mehr Boote und Jachten als Urlauber, die tatsaechlich auf der Insel bleiben. Ein Plaetzchen jenseits der touristischen Trampelpfade, ohne grosse Sehenswuerdigkeiten ausser dem Meer, das ueberall blau um die Insel herumspielt und tausend Buchten. Das ist der Zauber von Dug Otok.

2003-06-12T21:54:00.000+02:00

(Update vom 9.6.03)

"La guerra ha rovinato tutto" - "Der Krieg hat alles kaputtgemacht.". Der Mazedonier, der mir das mi Zug nach Zagreb zuheischte, hatte Recht. Fast ein bisschen ahnungslos, aber bestimmt, mit starken, offenen Augen. Musste es ja wissen, der Mazedonier. Er wiederholte es dreimal.
Die Blicke aus dem Zug in Mazedonien und Serbien sehen eine schoene Welt (zwischen Belgrad-Zagreb un Zagreb-Split nur in der Nacht greist). Links und rechts, gleich neben den Gleisen beginnen die Wiesen und Felder. Gartenaehnlich angepflanzt, zeihen sie sich winzigen Schachbrettfeldern gleich in die Ebene hineine bis sie an flache Bergketten stossen. Kaum Korn, vor allem Gemjuese wird bebaut, an den Haengen sieht man ein paar wenige Wein felder aus dem Wald geritzt. Die Arbeit wird zumeist von Hand verrichtet. Man sieht Maultiere die Graeben ziehen, ab und zu ein Pferdegespann, selten ein Traktor. Die Menschen, alt und jung, arbweiten in Scharen auf den Feldern.
Die Doerfer sind eng zusammengerueckt. Im Hausgarten waechst Gemuese, das Holz stapelt sich an den Hauswaenden. Die wenigen Staedte sehen viereckig aus, hohe Wohnhaueser, und sind schnell vorbei. Ueberall Menschen auf den Bahnhoefen.
Man will mehr wissen, ueber dieses Leben, die Staedte, die Menschen. Wir sind versucht auszusteigen, verwerfen aber bald wieder die Idee (No panic, Mam!). Fragen stellen sich, doch unsere stundenlangen Diskussionen fuehren von Spekulation zu Spekulation. Ins Leere, ins Blaue. Ich hoffe, unsere Raetsel loesen sich irgendwann mal.
Die kroatischen Staedte, die wir besuchen, sind allemsamt schoen. Zagreb glaenzt mit annaehernd oesterreichischem Charme; Split beeindruckt durch die roemischen Ausgrabungen und Palaeste; Trogir bestickt durch seine zusammenhaengende, mittelarlterliche auf einer Insel gelegenen Altstadt; Sibenik hat die groesste nur aus Stein ohne Zuhilfenahme von Holz oder Moertel zusammengebaute Kathedrale. Deutsche und Franzosen, Belgier, Italiener, Tschechen, Polen, Amerikaner und Australier saeumen die Strassen und Restaurants. Weltmaennische Atmosphaere durchweht die Gaesschen. Kroatien ist auf gutem Wege, seine Position als eine der besten, mediterranen Touristenkueste wieder einzunehmen.

Heute fahren wir durch ein anderes Land. Einzelne ausgebombte Haueser kuenden vom vergangenen Krieg. Die Dachbalken haengen schief oder sind zu Boden gestuerzt. Das Dach nur noch Geruest. Die Balkone, Waende und Tuerrahmen sind geschwaerzt. Die Habseligkeiten liegen verbrannt ueber die einzelnen Hoefe verbreitet. Verlassen und unbewacht. Unbewohnt. Ein Schild am Wegrand warnt vor Minen. Eine Tankstelle ist durch Plastikleinen abgesperrt. Darafu steht "Mines". Wir getrauen uns nicht mehr die weiter fuehrende Naturstrasse zu nehmen, und kehren auf die Hauptstrasse zurueck. Spaeter fahren wir kilometerlang durch verlassene Felder. Seit Jahren sind sie nicht mehr bestellt. Die Weinreben versinken im hohen Gras. Die Olivenbaume sind vertrocknet.
Manchmal sind ganze Doerfer verlassen. Einsam zeigen die Schilder die Ortsnamen. Die neue Siedlung steht zwei Kilometer weiter. Neue Haeuser kommen neben verlassene, verfallene zu stehen.
Eine gespenstische Stimmung befaellt uns, die gluecklicherweise nicht bestaetigt wird. Uerberall, wo wir nach dem Weg fragen, werden wir nach anfaenglicher Skepsis grosszuegig beratschlagt. Die Menschen sind freundlich. Die Atmosphaere entspannt und neugierig.

Ich weiss nicht, wer Opfer und Taeter war in diesem Krieg. Ich nehme diese sichtbaren Zeichen und Wunden als Mahnmal fuer alle, die hier durchreisen. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Von weitem nur und zum Glueck ohne den Geruch von Krieg jemals geschmeckt zu haben.

2003-06-12T21:51:00.000+02:00

Hallo zusammen,

Mal ein kurzes Update aus Sali auf der Insel Dugi Otok. Das liegt etwa eineinhalb Faehrstunden vor Zadar, 150km noerdlich von Split. Hier haben wir unsere 5 Ruhe/Ferien/Verschnauftage verdient, oder? Ist einfach wahnsinnig.

Mehr folgt, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben in unserem Ausruhestress ...

Ciao und bis auf Weiteres
Harry

2003-06-04T18:03:00.000+02:00

Ah ja
If you have time don't stay only in Split. Try to take one of trajectors and go to nearest insle!!!!
kisses
m

2003-06-04T18:01:00.000+02:00

Hi you two!!¨
It is very nice that you always find time for writing such nice long reports!!! :-) I can hardly menage to read my mails regulary and I've just prinrted out your "traveler stories" to read it at home! Unfortunately, Archive is "dead" and I suspect, I've missed some of your stories!!! I am just on the break between workshop and meeting and have to go, but....
until very very soon again
have fun and take care
Maja

2003-06-04T15:19:00.000+02:00

Und nun wieder ein Update - inzwischen aus Kroatien. Das ist schnell gegangen. Sorry fuer die viele Tippfehler im letzten Update, die griechische Tastatur ist nicht so ganz mein Fall. Aber mit dieser hier sollte es viel besser gehen. Eine Kurzzusammenfassung der letzten Tage in Griechenland. Heute abend geht es weiter nach Split.

Makedonische Ebenen - Nach dem Regen

Die Ebenen Makedoniens sind feucht. Gemuese wird gepflanzt. Handarbeit. Ein Traktor, der langsam zwei Furchen zieht. Sitze sind links und rechts an der Anhaengerkupplung angebracht. Darauf die Feldarbeiter. Sie setzen einzelne Pflaenzchen fuer Pflaenzchen. Kleine, oft nur handtuchgrosse Felder. Gemueseanbau ist hier noch Gaertnerei, nicht Industrie, wie wir sie in Italien erlebt haben.

An den Provinzgrenzen oft als erstes ein grosses Schild. Diese Region ist "Leader" in: danach angegeben wie viele km Strasse gebaut wurde oder welche oeffentlichen Projekte in Planung und Umsetzung sind. Foerderung zum groessten Teil aus EU-Geldern. In Griechenland sind die Strassen mit Euros gepflastert. Schade, dass die Foerderung nicht in wirklich neue und innovative Projekte umgesetzt wird, die das Land weiterbringen, sondern im Strassenbau verbrannt wird.
Aber auch wenn in den Staedten fleissig gebaut und modernisiert wird, auch wenn die alten Steinhaeuser in den Staedten schon laengst durch gleichfoermige, aber komfortable Appartmenthaeuser ersetzt wurden, die Moderne nach mitteleuropaeischem Vorbild schleicht sich durch die Hintertuer ein und das Leben spielt sich weiter im Kafenion, im Kaffeehaus ab. Die Griechen leben gerne und gesellig, aber der Enthusiasmus fuer das Neue, die neuen Ideen, das Ruehrige entsteht in anderen Laendern.
Weniges ist perfekt, vieles Behelf, so als wuerden sie immer einen Schritt vor der Vollendung aufhoeren. Hier ist ein Haus nur bis zum 1. Stockwerk fertiggebaut (vielleicht aus Steuergruenden, aber auch weil man doch mit einem Stockwerk auskommt oder vielleicht in ein paar Jahren anbaut und weil das Unfertige nicht wirklich stoert), dort liegen die elekrtrischen Sicherungen und Leitungen bloss. Das Bad ist fertig, aber die letzte Fliese wurde nicht eingesetzt. Die Rohre sind mit Klebeband mehr schlecht als recht zusammengeschustert. Reicht doch, tut doch. Dieses nicht zu Ende fuehren, nicht aus mangelndem Geschick oder im Eigenausbau, sondern eben auch beim professionell durchgefuehrten Innenausbau. Vielleicht ist das aber auch nur der schweizer oder deutsche Massstab, der perfekte Handwerkerarbeit verlangt.

Nur wenige Meter hinter den Grenzen der Staedtchen beginnt bereits wieder das Land der Ziegenhirten mit seinem eigenen Rythmus. Irgendwie ist Griechenland an vielen Stellen noch nicht Fisch und Vogel, ist alles Bruchkante. Und trotzdem ein Land zum Wohlfuehlen, denn es ist reich an Freundlichkeit, Menschlichkeit und Aufrichtigkeit.
Wir sind keinen Geschaeftemachern begegnet, sondern immer sehr ehrlichen Zimmervermietern, Verkaeufern etc., die keine Touristenpreise, keinen Nepp etc. kennen, sondern uns fair behandelt haben.

Der Olymp

Unser letzter Pass in Griechenland von Elasona ueber die Olympus-Gebirgskette an die Kueste. Der hoechste Berg in dieser Gebirgskette ist der Mytikes, mit 2917 m der hoechste Berg Griechenlands und der eigentliche Sitz der Goetter. Wir sehen ihn allerdings die meiste Zeit nur in Wolken gehuellt und zwar so komplett eingehuellt, dass nur zu erahnen ist, das da etwas ist; etwas hohes und gewaltiges, ein Schneegipfel. Meeresklima, am Mytikas staut sich die feuchte Meeresluft. Vielleicht auch deshalb als Sitz der Goetter verehrt, da immer mysterioes unter Wolken verborgen.
Unser Pass ist weniger hoch vielleicht 1000 m, viele Kehren, unten liegt eine Hochebene, ein Fleckerlteppich aus schon langsam gelb werdenden Getreidefeldern. Niedriges Stein- und Kermeseichengebuesch, immergruen auf felsigem Untergrund, oben dann ploetzlich Almen, gruene Wiesen mit Kuehen bestueckt. Eine lange Abfahrt, oben an einer Schlucht. Die Strasse ist links und rechts von Bienenkaesten gesaeumt. Bunte, transportable Holzkaesten werden an jedem breiteren Streifen am Strassenrand aufgestellt. Die Bienen finden genuegend Nahrung in den bluehenden Kraeutern. Griechenland ist reich an Honig.

Thessaloniki

In Katerini am Meer steigen wir in den Zug und auf gehts die letzten 100 km laengs der Autobahn (das muessen wir uns nicht antun) nach Thessaloniki. Meerduft weht in allen Gassen, so der Reisefuehrer. Wir riechen nur faule Eier (die Bucht von Thessaloniki ist ziemlich verschmutzt, hauptsaechlich wegen der unguenstigen Lage der Stadt zuhinterst in einem Golf; ausserdem ist Thessaloniki von Schwemmland mit Reisanbau umgeben. Da gibt es ebenfalls viel stehendes Wasser). Durch Stop und Go des Autoverkehrs zum Hotel. Selten einen so hektischen Autoverkehr erlebt. Nicht die Menge machts, die gibt es in vielen meditteranen Staedten, aber die manchmal halsbrecherische Fahrweise. Die Innenstadt ist umkesselt und umzingelt von breiten Strassen, Begeisterung der Griechen fuer das Auto. Weiterer Eindruck: Fast alle Haeuser sind neu, fuenfstoeckige Appartmenthauser, gleichfoermig, komfortabel, kesseln das Alte (ein paar Haueser vom Anfang des Jahrhunderts, byzantinische Kirchen und viele Hamams, Badehaeuser aus der Tuerkenzeit) foermlich ein, uerberragen es. Aber die Strassen, die Haeuserschluchten bersten von Lebendigkeit: ueberall Laeden, Kafees, Markt, Basar. Das macht das Fehlen des "Alten" (auch ein mitteleuropaeischer Massstab, den Griechen gefaellt ihre Stadt) wett. Und in der Mitte oeffnet sich die Stadt grosszuegig am Platz des Aristoteles zum Meer hin - Licht und Meer und ein Strassenkaffe am Anderen. Flanieren, Plaudern, Leute treffen, mediterranes Lebensgefuehl.

2003-06-04T15:07:00.000+02:00

Die Zeitmaschine macht Peng und wir sitzen hier in Zagreb in einem Internet-Kaffee. Der Olymp wurde seinem Namen nur von der Aussicht her gerecht. Das ionische Meer ist in einem Nachmittagsschwumm abgehakt. Thessaloniki mit dem Zug erfahren, und gleich auch wieder weg. 24 Stunden bis nach Zagreb. Unausgeschlafen, ungeduscht warten wir auf die naechste Zugreise nach Split. Nochmals 9 Stunden, dann sind wir wieder zurueck an der Adria. (Ok, ueber die Routenplanung laesst sich hier bestimmt vorzueglich streiten.)
Das Zurueck in die urbane Wirklichkeit war dann doch irgendwie schlimm. Kalambaka/Meteora war trotz allem Tourismus erst der Vorgeschmack. Die erste groessere Stadt nach 2 Wochen ist Katerini mit etwa 20000 Einwohnern an der ionischen Kueste. Ich bin versucht bei der Einfahrt Fotos zu machen. Einfach von den Strassen, weil das doch ein so neues Bild ist. Man hat viel vergessen in den letzten Tagen. Den Umweg von 100 Kilometern Radeln nach Thessaloniki wagen wir nicht; wir wollen weiter nach Kroatien, damit aus den 3 Laendern nicht nur zweieinhalb werden. Das Baden im Meer, vor den Fuessen des Olymp, ist ein Erlebnis, das Rambazamba am Strand mit lauter (und lauten) Oestlern ein anderes, der Gyros mit eingequetschten Pommes ein weiteres.
Thessaloniki wird ueberall als schoene Stadt beschrieben. Mit weitem Vorsprung gegenueber Athen. Alles ist relativ. Ich denke, sie kann es wirklich mit jeder griechischen Stadt aufnehmen, aber unser Schoenheitsempfinden kitzelt sie nicht. Die alles ueberragende Zitadelle mag den Verkehr nicht verstummen, der goldige Markt und die ruhige, doerfliche Athmosphaere oberhalb des Zentrums nicht den zum Teil heftigen Geruch auszuloeschen. Eine Nacht mit Salsa (!) und Freibier macht nocht keine Kultuerstadt. Es braeuchte schon noch ein paar Tage hier, um ihr wummerndes Herz schlagen zu hoeren.
Die Grenze Griechenland/Mazedonien tauscht das Land gegen ein neues aus. Aermer ("la guerra a rovinato tutto" wie mir ein Mazedonier zufaellig auf italienisch zuzischt), authentischer, die Aecker belebt. Der Zug taucht in Singen und Gitarre ein. Das Orientalische weicht dem Oestlichen. Die Landschaft wird gruen und brauen; Ebenen wechseln mit weichen Huegeln. Die Witze sind ironisch, teils traef, man wiegt sich im Unsicheren. Lauter. Der Schaffner kann die Bikes im Zug nicht gutheissen; doch nach einem Bier ist man wieder Freund. Oder doch nicht?
Wir planen die letzten 15 Tage. Ich denke, es kommen nochmals 2 schoene Wochen. Kueste und Karst. Meer und Blau. Von Split hoch nach Triest. Wenn alles klappt. Wenn.

2003-06-04T15:01:00.000+02:00

Manchmal passt nix so zusammen wie es sollte und die Teile selber zerfallen sogar. Das Internet tut nicht so wie es sollte (kein pdf-Reader, 3 Seiten Blogger im schwarzen Loch verschluckt). Die Verwirrung nach einer Woche "Einsamkeit" ploetzlich wieder in einer Megapolis mit 5000 (!) Einwohnern zu sein, ist gross. Die Weiterfahrt am naechsten Tag in Richtung Thessaloniki zieht sich bis 9 Uhr abends hin, da erst um 3 los, 3 Platten unterwegs und auf den letzten 3 Kilometern taucht dann noch der Berg auf (200 Hoehenmeter auf den blanken Zaehnen ...). Irgendwie ist das "Daheim" dann ploetzlich auch wieder "Hier", das "Davor" holt das "Jetzt" ein, und man versuchts eindringlich ausdruecklich aber erfolglos aus dem Kopf zu vertreiben.
Die Landschaft bleibt im Augenwinkel stecken. Die rostbraun, gruen und beige getuenchten, wie Wellblech gebogenen Taeler bleiben links liegen. Der hoch aufgetuermte, weisse Wolkenbau droht einzustuerzen. Grell durch Blitze erleuchtet, dunkelblau brummend und der Donner ruft. Einsam ziehen wir unsere Spuren in den Asphalt.
Aber genug gekloent. Das ist vergangen, erlebt. Zwei Kaffe Frappe am Mittag in Deskati, ein freundliches Telefon von zuhause, ein Hotelbett und einen halben Tag Ruhe in Aussicht bringen den ersehnten Frieden. Alles Jubel, Trubel. Das verwuenschte wird zum verwunschenen Staedtchen; die gelaugte zur geliebten Landschaft; der graue zum blauen Himmel. Auf zu neuen Taten.
(noch in Deskati Griecheland, 29.5.03)

2003-05-30T17:25:00.000+02:00

Hallo,

Als Zwischeninformation: Wir sind jetzt in Elassona. Rund 50 Km Fluglinie von der oestlichen Griechenlandkueste weg. Dazwischen liegt nur noch der Olymp. In 3-4 Tagen sind wir dann hoffentlich darueber und in Thessaloniki. Alles weitere und ein neues Update dann von dort aus.

Ciao und machts gut,
Harry

PS: Sorry, aber das mit dem Archiv klappt wirklich nicht so wie es sollte. Ich weiss nicht, ob wir das von hier aus loesen koennen, sonst halt einfach immmer dran bleiben und das Aktuelle lesen ...

2003-05-28T17:39:00.000+02:00

tschou zämä, do a där aare isch schös wätter....
ich habe gerade mit dem projektteam die letzte sitzung vor der schlusspräsentation bei unserem auftraggeber in zürich abgessen und freue mich jetzt, den morgigen freien tag vor augen zu haben. wenn das wetter wirklich so schön ist, wie die nachrichten versprochen haben und auch noch einwenig wind bläst, werde ich mich an den bielersee zum surfen aufmachen. habe letztes wochenende mein surfmaterial nach klus gekarrt, um ab und zu mal die seen hier unten unsicher zu machen. ein mitstudi würde gerne mit dem surfen beginnen und so habe ich auch das klepper 320 mitgenommen, dafür wird er mir das segeln beibringen.
die ganze nächste woche haben wir für den abschluss unseres projektes zur verfügung. ich hoffe auf nicht allzu viele nachtschichten.
muss jetzt stoppen, die berufsbegleitenden wollen noch ihre lektionen abstrampeln.

alles gute, viel spass und wenig steigungen
rainer

2003-05-28T12:32:00.000+02:00

Wir sind froh, endlich wieder von der Keuste weg zu sein. Arta und Umland treibst uns ebenfalls nochmals verstaerkt ins Pindos-Gebirge, welches sich von Albanien die ganze westliche Festlandkueste bis weit ins Landesinnere erstreckt und Bergspitzen bis 2600 Meter hat. Die Steigungen beginnen auch irgendwie besser zu laufen, 2 Kilometer Ausnahme pro Tag bestaetigen diese Regel ...
Und nach dem ersten Pass weiss man sich bestaetigt, dass die Kuesten zwar sehr, sehr schoen sind, aber zu vielen Menschen leider schon zu viel versprochen und nicht gehalten haben (i.e Traumstrand immer noch gesucht!). Der Arachthos-(Stau)see liegt wie seit Jahrhunderten am rechten Flecken, die Fluesse geissen sich durch Sandschluchten und flach beackerte Wiesen ihren Weg. Die Leute hier haben irgendwie noch was zu tun, bauern, hirten, Kafenion hueten, Kirchgang, fischen.
Anfangs wird der Weg noch durch (Ginster-)Gebuesch dominiert, spaeter immer mehr durch echte Nadelwaelder. Der Vergleich mit der alpinen Schweiz liegt nahe. Und der zuerst von uns belaechelte "Gebirgsort" Vourgareli, wird mit der aufziehenden Gewitterfront dann doch seinem Namen gerecht. Das Wetter ist denn auch viel unberechenbarer als an der Kueste, und spielt ploetzlich nicht mehr uns, sondern dem Pindos-Geirbe in die Haende. Regen und Kaelte, Nebel und Gewitter. Wie sich das fuer eine rechte Gebirgskette auch gehoert.
Wir sind froh, abends eine warme Mahlzeit in Haenden zu halten und sind schon um 9 im unseren waermenden Schlafsaecken (draussen ists noch hell). Nach zwei Tagen Regenkalt kommt kommen dafuer die Naturschoenheiten umso mehr zu Tage. Das Tal wird tiefer, heller Laubwald bedeckt weit unten die Flussauen, Tannen ziehen sich die Berge bis weit ueber unsere Koepfe weg hinauf, die steinueberhaeuften Bergspitzen sind mit Schnee behangen. Die wenigen Doerfer kleben ruhig und weiss wie Nassschneelawinen an den Haengen. Die schoensten 10 Velokilometer in Griechenland liegen irgendwo da oben und man rollt wie in einem spannenden 3D-Kinofilm hinein in die weite Welt.

Im Moment versuchen wir grad Meteora loszuwerden. (Was aber schwer ist, grad nachdem man eine Stunde Blogger-Schreiben verloren hat ...) Der weitere Weg geht ueber Olymp-Gebirge nach Leftokaria. Dann evtl per Zug nach Thessaloniki, von dort nach Zagreb, Split. Die Zeit schmilzt schnell dahin. Wir haben schon ueber die Haelfte abgestrampelt, und vor uns liegt noch viel zu viel, um alles sehen zu koennen. Ich freu mich aber weiterhin.

Einen Little Buddha hab ich auch nochmal zu vergeben, wieder an Melanie. Einfach dass sie das hier (und vor allem meine Routenvorschlaege) mitmacht. Jetzt nach ueber 1000 Kilometern und etwa 8000 Hoehenmetern. Es macht wirklich Spass und Freude zu sehen, wo man ueberall hin-, rauf- und runterkommt. Und das Radel hat sich vom geschmaehten Edelmetall, das unter einem einfach nur schmerzt, zum natuerlichen Begleiter gewandelt.

Ciriooo und bis bald,
Harry

2003-05-28T11:46:00.000+02:00

Das Faehrmaul spukt uns auf den ersten Blick nicht auf ein neues Land. Auf den zweiten schon. Was von weitem und rein von Auge nicht sehr viel anders aussieht wie die (West-)Kueste von Italien, ist in Wirklichkeit weit weg davon. Die Unterschiede sind zwar klein, aber sie zeichnen sich von Meter zu Meter und von STunde zu Stunde weiter ab.
Das augenscheinlichste ist die Sprache. Die Beschilderung ist meistens (und auch weiterhin) zweisprachig. In der Bar oder im Restaurant einen Kaffee zu bestellen klappt auch vorzueglich. aber sobald man (vor allem ich ohne Griechenlanderfahrung) z.b. einkaufen geht, steht man mangels Vertrauen in die Verbreitung von Englisch oder Deutsch wie der beruehmte Esel am Berg: So stehe ich dann vor dem Tresen und zeige mit der rechten Hand eine Eins, mit der rechtenn fuchtle ich aufs Einkaufsobjekt zielend und der Mund spitzt sich zu einem Mischmasch aus "one", "eins" und "uno".Mit einer genuesslichen Nonchalance, die allen Mittelmeeranrainern eigen ist, verzieht der Grieche keine Meine und versucht nicht das Geringste zum gegenseitigen Verstaendnis aufzubringen. "one hundred gramm of this salami" loest das Problem elegant. Ich Idiot danke energisch und entschwinde schnellstmoeglich hinter dem naechsten Regal.
Den Griechen haengt auch eine gewisse Schicksalshaftigkeit an, die wir so nur noch in Indien kennengelernt haben (oder vielleicht noch in Bari). Helm tragen ist definitv out. Die Toefflis fahren mit Vorliebe auf dem Hinterrad. Und die PWs fliegen mit Ueberschallgeschwindigkeit an einem vorueber, zum Fenster einen Arm raushaengend und uns kilometerweit zurueckzuschauend. So sind denn die Strassenraender auch mit heubschen, kleinen TEmpelchen uebersaet. Diese sind zumeist liebevoll mit Olivenoel und dem Photo des gerade aktuellen Heiligen, manchmal mit dem ach zu frueh Verstorbenen, gefuellt. Diese stehen dann jeweils auf vier Stuetzen, damit sie auch von weitherum sichtbar sind. Anfangs sahen wir auch noch oefters selbstgebaute, spaeter dann oft gleichaussehen, industrielle gefertigte. Kurz vor Arta kamen wir denn auch an solchen Tempelzuchten vorbei, wo sie dann in Kolonnen aufgestellt auf Abnehmer warten. Ebenfalls die Grabmalmacher stellen bevorzugt an der stark befahrenen Strassen aus. Wer solls ihnen auch verdenken, ihre beste Klientel nicht zu vernachlaessigen.
Mit der Hygiene haltens die Griechen ebenballs ein bisschen leger. Die stillen Oertchen koennens in jedem Fall mit den italienischen aufnehmen. Aber was sie neben den Strassen anzubieten haben, wuerde leider eher in einen Supermarkt fuer Elektrogeraete oder Autofachhandel passen. So kuenden denn auch mit einer stupenden Relegmaessigkeit die Abfallberge neben der Strasse das naechste Doerfchen an. Und wo es in Italien irgendwann mal mit dem leicht faulenden Geruch am Strassenrand aufhoerte (naemlich fast in allen Nationalparks), so laesst das die Griechen kalt.
Die Griechen sind auch viel zurueckhaltender als die Italiener. Bricht in Italien schon fast Jubel aus, wenn man vorbeifaehrt, so muss man hier schon noch zuerst den Arm zum Gruss heben: "Jassas." Dann ist aber die Hoelle los in der Bude, und die Haelfte des Kafenions (also alle die noch laufen koennen) springen auf under rennen auf die Strasse ... Ganz so 'schlimm' ists nicht. Aber gerade auch durch das Sprachunvermoegen kommt man den Griechen nicht viel naeher. Alles in allem aber ists hier sehr viel angenehmer mit dem Velo zu reisen, als in Italien.

Aus den ganzen bisherigen Bekanntschaften und Erfahrungen, noch in Kurzform ueber was man beim Velofahren nur in dieser Form reden darf:
- Das Wetter ist immer schoen. Es regnet nie, vielleicht troepfelts mal hie und da. Es ist auch nie zu heiss, auch wenn man erst um 12 mittags losfaehrt. Und der Wind blaest immer von hinten.
- Es hat nie zuviel Verkehr. Die Autofahrer nehmen immer Ruecksicht auf uns, bremsen jeweils schoen ab und halten immer genuegend Abstand.
- Die Strassen sind nie zu steil. Man faehrt nie im letzten Gang und will noch einen hoeher schalten. Die Strassen sind auch immer schoen geteert. Und die Kehre, die sich 200 Hoehenmeter ueber uns in den Berg frisst, muessen wir ganz, ganz sicher nicht fahren.

Mit anderen Worten: Es laeuft *immer* rund!!!

Harry

2003-05-28T11:33:00.000+02:00

Gehts wieder?

2003-05-28T11:28:00.000+02:00

Inzwischen in Grechenland, nun ein kurzer Ueberblick ueber die Ueberfahrt undunsere Radlabenteuer von Igumenitsa ueber Arte, durch das Pindus Gebirge bis zu den meteora Kloestern. Viel Spass beim Lesen. Und am 20. sind wir vermutlich zurueck. Auch darauf freue ich mich schon. Wir wollen immernoch von Thessaloniki nach Zagreb per Zug, aber vermutlich ohnen Zwischenstopp in Belgrad. Merci fuer alle Nachrichten, ich beantworte sie nicht einzeln, da unser Internet Zeit immernur sehr kurz ist, aber so sind wir wenigsten up to date.

Die Faehre nach Igumenitsaist die preislich oeknomischste, die wir finden konnten. Eine Lastwagenfaehre. hier treffen sich die Nationen:Russische Fahrerpulks mit Plastiktueten voller Wodkaflaschen. Griechen, die die Perlenschnuere zwischen ihren Fingern drehen. Italinener mit grosser Geste. Rumaenen, Tuerken und Bayern (mit Bierkrug). Der Fernseher bringt Schnulzen und im Aufenthaltsraum sitzen die Grueppchen. Man mischt sich wenig.
Igomenitsa todmuede.Trotzdem, der beste Platz zum Ankommen. Keine Grossstadt, ein verschlafener Winkel Griechenlands. Wir radeln los und sind sofort in einer Landschaft der knorrigen alten Olivenbaeume, der Berge, gelbbluehender Ginsterbuesche, Zypressen wie gruene Kerzen, Salbei und Thymianduft. Irgendwann taucht dann blau das Meer auf. Sollen wir es noch einmal mt der griechischen Paradieskueste versuchen?

Auf der Suche nach dem Paradies 2. Teil.

Ja, wir wollen es versuchen. Also radeln wir auf Pargas zu, laut unserem Radlfuehrer das huebscheste Fischerdoerfchen an der Westkueste. Herausgeputzt, schmuck. Viele Tavernen, viel griechische Musik, viele Souvenirlaeden, viel handgefertigter Kitsch, viele Touristen, weiser Sandstrand, viele |bunte Fischerboote. Schmuck, aber leblos. Eine Traumwelt, diehier fuer die Touristen aufgebaut wurde, mit genau der richtigen Mischung aus Entertainment, Romantik und fotogenem Postkartenmotiv, um Urlaubstraeume wahr werden lassen.

Wir fliehen am naechsten Morgen, radeln 10 km bergauf und machen uns auf den Weg zu unentdeckten Felsbuchten. Es muss sie doch geben, die einsame Felsbucht. Wenigstens an dieser Kueste, die so steil und unwirtlich ist. Mit zum meer hin steil abfallenden Dornengebuesch und undurchdringlichem Wald. Wir probierren steile Feldwege aus, die ins Nichts fuehren. Wir verbringen eine Nacht auf enem ehemaligen Bauerbhof, der ein kleines Ferienappartmenthaus mit Blick aufs Meer angeschlossen hat. Ein kleines, weisses, einstoeckiges Huas, vn Rosen ueberrankt. Oliven bis zum Strand. Freundliche Leute. Um Gaeste unterbringen zu koennen, hat die Famile direkt neben das eigene Haus ein zweistoeckiges Appartmenthaus gebaut. Unten Gara, darueber die Wohnungen mit Balkon und Blick aufs Meer. Beton und Flachdachbauweise. Eigenausbau. Selten war die Bruchkante so deutlich zu sehen. Das alte Hau, das sich in die Landschaft fuegt und die Hzdra des Tourismus. Auch wir zewrstoeren Paradiese. Aber abends tanzen die Gluehwuermchen im Garten, die Sonne geht blutrot unter, schoener als auf jeder Postkarte undd das Meer rauscht auf der Breiste des Horizontes. Deshalb fast unser Paradies.

Und dann haben wir unseren Strand gefunden. Ein Sttrand wie er sein soll. Einsam. Sand, blaues Meer. Felsnadeln am Horiznt. Glitzerndes Wasser. Olivenbaeume hinter den Duenen. Wassergewaschene Steine. Piniennadeln von den Wellen zu grossen Baellen verdreht. En Campingplatz mit wenigen Leuten, die mit sich selbst beschaeftigt sind. Pause.

Auch dieser Strand wird schon angenagt. In den Ginsterbueschen steht das erste Ferienhaus und nach links, nur zwei Kilometer weiter die erste neugebaute Feriensiedlung. Eine kostbare Glasscherbe.

NeokromANTION antike Geisterbahn.

Hier hat Odzseus das orakel befragt. Die Toten sollten ihm den Heimweg verraten. Das am Nordarm des Acheron gelegene Nekromantipn wurde erst in den 60 zigern wiederentdeckt, neben dem schlafenden Derfchen Mesopotamos auf einem Huegel. Maechtige, aus behauenen Steinen aufgeschichtetes Muerwerk. Keien gerade behauenene Steine, sondern dunkle, fast schwarz wirkende polygonale Steine, fugrenlos ineinander verzahnt. Damals unterirdische labyrinthartige Gaenge, in sich gewunden und mysterioes, liegen sie heute oberiridisch. Kammern fuer die rituellen Waschungen, die Opfer an die Seelen der Toten. Der unterste Raum, der Palst von Hades und Persephone, ist die Kammer, in welcher dem Ratsuchenden die Geister der Toten gegenuebertraten. Auch heute noch unterirsisch, steigt man ueber eine Luje im Tonnengewoelbe und eine schmale Treppe hinab. Eine vielleicht 15 m tiefe Halle, mit einem Saeulengewoelbe. Im Boden verlaueft ein 1 m breiter gewundener Bach, heute trocken. Damals wassergefuellt, der Saal vom Rauch der Fackeln erfuellt und schlecht erleuchtet, erstreckte sich der Totenfluss ins unermessliche Dunkel, weitete sich der Saal zum Totenreich. Ueber Kraene knnten die Priester, die Figuren der Toten erscheinen lassen. Lupinensamen benebelten die Ratsuchenden. Antiker Schwindel.

Durchquerung des Pindus Gebirges Von Arta nach Kalambaka

Und wieder geht es atemberaubend weit hinauf. Hinter Arta schwingen wir uns durch eine mediterrane Bergwelt aus Ginster und Olivenbaeumen immer heher hinauf. Links und rechts der Strasse steile Felswaende aus Schieferplatten wie mit dem Messer angeschnitten. Sie wirken wie gemauert. Rote und schwarze Scheiferplatten wechseln mitenander ab, bilden Muster und Zickzackliniene wie die Ziernaehte einer Naehmaschine. Diese natuerlichen Vorlagen fimnden sich im Mauerwerk der byzantitinischen Kirchen wieder, was bei Arta noch exzentrisch wirkte, wird hier oben erklaerlich. Zickzackliniene und rote Ziegelornamente an den Aussenwaenden der gedrungenen byzantinisvchne Kirchen.
Zwischen den Doerfern Taxidienste. Bald sind die Knallgelben Taxis fast die einzigen Autos denen wir begegnen. Noch hoeher hinauf. Es beginnen die Tannewaelder. Darueber tuermen sich Felsmassive, Gewroellhalden. Landschaft, wie in den Alpen. Die Schluchten werden tiefer. Gewbirgsfluesse. Die Strasse windet sich am Schluchtrand dahin. Es regnent in Stroemen. Im Hexenkessel der Seitenschluchten haengen die Wolkenfetzen. Die Felswaende jenseits der Strasse zeigen die Richtung der Gebirgsfaltung an. ManchmAL wirkt ein Felsmassiv wie n die Schlucht hineingekippt. Die Verwerfungen sind unter ungeheurem Druck zur Ziehharmonika zusammengepresst. Die grauen Schieferplatten leuchten im Regen. Laengst fahren wir auf einer Schotterpiste. Am jenseitigen Hang poltern Schotter und Schlamm in den Fluss. Im Regen bauen wir unser Zelt auf und kriechen hinein wohlige Waerme.

Am naechsten Morgen Wetterbessrung. enge Achellos Schluicht. Trotzdem in den Steilhaengen liegen verstrewut kleine eingeschossige Bauernhoefe mit Schieferplatteen oder leuchtendem rotem Wellblech gedeckt. Immer wieder die lauten Rufe der Ziegen und Schafhirten, die ihre Herden auf jedem noch aso steilen Stueck HGruen weiden. Pickups und Maulesel als Fortbewegungsmittel halten sich die Waage. Die Landschaft ist weitaus belebter als es den Anschein macht. In dieser Schlucht sollte ein grosser Stausee entstehen, aber Protest der Anwhner und Naturschuetzer verscheidenster Nationen hat das Projekt vermutlich gestoppt. Der Staudamm verfaellt bereits wieder.

Nach 15 km wieder auf geteerter Strasse. Steinbrocken auf der Strasse zeigen die schweren Regenfaelle der vergangenen Nacht. Immer noch winden wir uns mit der Strasse um die Schluchten, die die Fluesse gegraben haben. Dunkelgruene Nadelwaleder. Rotleuchtende Daecher der Doerfer ueber einen ganzen Steilhang verstreut. Am Pass eine friedliche, steigraue Kirche. Sie schimmert uns schon von weitem entgegen.

Almauftrieb> Auf der Strass begegnen uns offene Lastwagewn, die Schafe, Ziegen, Kuehe, Hausrat und ganz hinten auch noch einen Maulesel geladen haben. Die gesamte Sommerausstattung der Almen, inclusive der Hundemeute. Hier oben haben die Hirten naemlich zwischen 3 und 10 Hunden. Fuer mich ein Alptraum da vorbeizufahren.

Radeln in Griechenland

Schon mal auf einer Autobahn ohne Seitenstreifen geradelt? Griechen lieben hohe Geschwindigkeiten und so werden wir auf den besser ausgebauten Strecken von Autos und Toeffs mit 150 ueberholt,. Ein mulmiges Gefuehl beginnt sich breit zu machen. Die Nebnstrassen sind da besser. Links und rechts der Strassenraender Eklisiakis, kleine Ikonenschreine, oft in Form einer Miniaturkirche, gestiftet fuer sdie Rettung aus einer Gefahr oder fuer Unfallopfer. An manchen Strassen isit die Dichte hoch.

In Griechenland leben 10.9 Millionen Menschen, die meisten davon in Thessaloniki und in Athen. Ein Land mit Platz zum Atmen. Leere Landschaften. Aber auch die ersten ferienhaeuschen in den Gebirgsregionen. Angler und Jaeger, Sportkletterer. Freiheit, die Dinge ohne Beschraenkung zu tun, die man liebt. Aber auch das Problem von zu viel Landschaft, die immer noch unbegrenzt scheint und noch nicht als wertvoll geschaetzt wird: wilde Muellkippen in der Naehe der groessere Orte laengs der Strassen, Bauschuttdeponien, rostige Autos und defekte Kuehlschraenke in der naechsten Schlucht.

Meteora Kloester auf Basaltuermen.

Aus der einsamen Bergwelt kommend ist Kalambaka mit seiner touristischen Infrastruktur und den vielen Leuten ein Schock. Hinter Kalmabak erheben sich die Basaltkegel, eine urtuemliche Landschaft aus riesigen durch die Erosion glattgeschliffenne Tuermen, die wie Schildkroetenpanzer strukturiert sind und lange nadelfoermige Schatten liegen. Oben als Adlerhorst die Kloster. Manche 1000 Jahre alt von Etremiten, die Einsamkeit suchten. Heute leben die meisten Nonnen und Moenceh vom Verkauf von Souvenirs und dem Eintrittsgeld, das die Reisebuse bringen. Nur Agia Triada ist ein Klosterohne Rummel, einein den Felsen geschlagene steile treppe fuehrt nach oben in ein karges Kloster, von dem es auf allen Seiten senkrecht in die Tiefe geht. Ein kleine Kirche mit wunderbaren Ikonen, jedes Gesicht individuell und einmalig, weniger stilisiert als die Ikonen sonst sind. Leben und Sterben der maethyrer, bilderfroh und anschaulich. Grimmige Moenche. Blick in weite Fernen

2003-05-28T06:20:00.000+02:00

Liebe Meli, lieber Harry,
ich weiß zwar nicht so genau, wo Ihr im Moment steckt, aber ich wünsche Euch weiterhin eine erlebnisreiche, unfallfreie und gesunde Fahrt. Ihr macht ja Sachen! Da sind ja die geplante Donau-Radtour mit Mama, Dietlind, Susanne und mir eine Seniorenreise!?

Z. Zt. realisieren wir gerade Stefanies Umzug nach Barcelona. Ihre Wohnung in BN ist leer, jetzt fehlt nur noch die Endabnahme durch die Vermieterin. Unsere Garage in Ametlla sieht aus wie ein Möbellager. Aber die Autos stehen ja immer draußen.

Euch beiden weiterhin alles alles Gute. Es freut sich auf ein hoffentlich baldiges gesundes Wiedersehen
Eure Jutta

2003-05-18T18:12:00.000+02:00

ciao melanie, ciao harry
so wie die tage bei euch vorüberfliegen, tun sie es auch bei mir. nicht immer im positiven sinne, die prüfungen schleichen sich manchmal schneller an, als man sich derer erwehren kann. aber meistens sind die angriffe dann doch schnell gemeistert und das eintönige studentenleben nimmt wieder seinen gewohnten lauf. ich wünschte mir, ich könnte auch soviel schönes und interessantes erleben wie ihr beiden zur zeit. aber ich fürchte, ich habe in den letzten jahren, als ihr das meinige jetzige triste dasein pflegtet, das ganze budget der genehmigten reisen in die ferne ausgeschöpft. für die nächsten zweieinhalb jahre jedenfalls. meine highlights in sachen reisen sind immer noch der calanda, den ich fleissig erforsche. wie im märz vorgenommen, besteige ich ihn mindestens einmal, sofern ich das wochenende in ems verbringe. und ich darf stolz auf mich sein. ausser dem osterwochenende, das ich ( oh ja) im ausland verbracht habe, hab ich mich tatsächlich jedesmal irgendwie da rauf geschleppt, den ausblick kurz genossen und dann entweder im regen oder in der dämmerung über glatte rutschige felsabschnitte, steile wiesenhänge und geröllfelder wieder abgestiegen. und das alles nur, um fit zu sein, wenn ihr wieder zurück seid und euch dann über berge und gletscher und deren spalten jagen zu können...
ansonsten gibt es nicht viel neues zu sagen ausser, dass ich nun wirklich seriös vorhabe, meinen land rover zu verkaufen. ah ja, an alle da draussen, hat jemand interesse an so einem vehikel? gross, weiss, laut und durstig. aber ein einmaliges fahrgefühl, das euch immer in den ferien tief im süden wähnt.
nun lasse ich euch wieder weiterradeln und gebe mich wieder dem scm, pps, kanban, wms, mrp, erp und den sonstigen wundermitteln der modernen prozessgesteuerten logistik hin. der nächste angriff dieser fiesen kriecher steht ist schon sehr nahe.
passt auf euch auf und geniesst die schönse zeit, denn keep it simple and short gilt nicht für die ferienzeit.
gruss von calanda und aare, rainer

2003-05-16T15:47:00.000+02:00

Das Hotelfenster haengt wie ein antikes Bild im kahlen Zimmer: Antennen und Balkone, Daecher und Himmel. Dahinter rufen die Motoren und Menschen von Bari. Leiser jetzt waehrend der Siesta. Geblendet von der heissen Sonne, benommen. Ich liege auf dem Bett und langsam beginnnen die Strassen, Haeuser, Menschen und Baeume der letzten Tage vorbeizuziehen und formen sich wie Ton zu einer Vase voller Geschichten.
Fuer unsere erste Bergetappe von Paestum hoch nach Capaccio haben wir uns den heissesten Tag und die steilste Steigung ausgesucht. Je hoeher, desto mehr muessen wir schieben. Die Schweissperlen tropfen uns in Stroemen von der Stirn und schmieren unsere Ketten. Gedanken an Umkehr. Mittagessen an der STrasse mit Fliegen und Schafskot. In Capaccio, wo wir schon voellig ausgepumpt unseren Caffe schluerfen: die ersten skeptisch neugieriegen Blicke nach den ausufernden anspornenden der Kueste. Erste Versoehnung. Ein kleines Stueck weiter, unter Schnaufen und Prusten, dann die Erloeseung: Gruen und Blau soweit das Auge reicht, kein Verkehr, die Strasse schlaengel sich in der HOehe dahin. Einfach gluecklich.
Endstation in Monteforte, ein kleines verschlafenes Nest. Wir fahren wie ueblich auf die Piazza und fragen in der ersten Bar nach albergo o camera per una notte. Zehn Augen schauen mich entgeistert an, Fragezeichen allerseits. "Bicicletta, non possiamo continuare". Reden foerdert die Gedanken der Italiener bis einer tatsaechlich dem Michele ruft, der uns zum Frangio begleiten soll. Die Fragezeichen sind jetzt bei uns. Michele begleitet uns also durchs Dorf, zur Frau von Frangio, zum Haus, zum Zimmer, welches nur ueber Treppen zu erreichen ist. Es ist das beste Zimmer, das wir je hatten und je haben werden. Die Ameisen muessen es ja wissen ...
Ich erinnere mich noch an die Carabinieri kurz vor Padula. Wir fahren schon fast auf die Autobahn rauf und mit ernster Miene werden wir von drei Carabinieri rausgeholt. Wir muessen jetzt wahrscheinlich fuer all die spoettischen Bemerkungen und Gedanken der letzten Wochen buessen. Als wenn genau diese Carabienieri alle aufgeschrieben haetten und uns jetzt dafuer den Bussenzettel hinhalten. Sobald wir da sind werden wir aber mit einem erstzaunten Laecheln begruesst. Und scherzi auf beiden Seiten ausgetauscht. Padula und der schoenste Agriturismo ist nur noch eine halbe Stunde weg. Aber das wissen wir ja noch nicht. Schoen.
In Policaro haben wir den schoensten und hoechsten Bergzipfel vom ganzen Gebiet erobert - wenigstens fuer eine Nacht. Nach ersten Atemstockungen, fragte ich auf der erstbesten cassetta nach, ob wir den dieses schoene Nachtplaetzli haben duerften. Und statt Aerger ernteten wir Bohnen und Salat, danach sogar 4 Eier und Fruechte und wir konnten uns kaum mehr vor Freundlichkeit und Herzlichkeit erwehren. Statt "Sesam oeffne dich", heisst das hier "Sono svizzero."
Ein Alptraum sind zuweilen die Naechte in der frischen Natur. Nach einer Hamsternacht, wo meine Ohren jeweils knapp vom Anknabbern davonkamen, hatten wir noch einen Angriff von einem Riesenhundertfuessler abzuwehren. Ich weiss nicht, ich bin froh, um unsere Viecher zu Hause. Trotzdem war die Natur ein staendiger schoener Begleiter seit der Kueste. Der schneebedeckte Monte Sirino wies uns den Weg durchs ganze Cilento. Die Abfahrt von Rocconuovo hinunter ins Tal war wohl etwas vom groessten auf dem Bike, mit Sicht auf drei Taeler, vom Urwald hinunter in die Wueste.
Dann Bari. Das erste was ich sah war ein Velostreifen! Wenn das kein gutes Omen ist. Aufgeraeumt, mit einer wundervollen Altstadt, die weiss am oberen Ende ins blaue Meer haengt. Und dann das Wunder von Bari: Ich hatte unbemerkt 20 Kilometer vor Bari einen groesseren Schaden und nur mit einem Gang konnte ich die letzten Kilometer abstrampeln. Reise zu Ende? I wo, 5 Minuten beim wahrscheinlich besten Velomechanike in ganz Italien (Non tocca! und No! waren seine einzigen Worte, der Rest lief nur ueber seine grimmigen Blicke). Und fuer 5 Euro, die das Gewicht von einem Goldbarren hatten ...
Langsam kehrt die Realitaet zurueck. Wohin gehts jetzt? Dubrovnik, Igoumenitsa, Patras. 5 TAge ausspannen? Reicht die Zeit und die Kraft und die Energie und das Kettenoel? Aus dem Nichts fahren wir nach Igoumenitsa. Noch eine Stunde und wir sind hoffentlich auf der Faehre. Eine bewegte NAcht auf dem Deck steht uns bevor. Und wie gewohnt steuern wir mit der hoechsten Genauigkeit aufs Ziel mit der groessten Unsicherheit hin.
Ich freu mich auf die naechsten Tage. Mal was anderes. Ciao bella Italia.

Und natuerlich auch ich hab noch einen Flying Buddha zu vergeben. Fuer den besten mobilen Haushalt Europas. Kochen unter Extrembedingungen: Im Luxushotel, auf Camoping, im Gras. Im Dunkeln, mit kaum Wasser, Sand. Moeglichst ohne Licht und Laerm. Waschen immer und ueberall, sobalds einen Topf und Heisswasser hat, jedes Zimmer wird verwuestet. Einkaufen moeglichst guenstig, genug aber nicht zuviel, da wir (ich) das alles schleppen meussen, und moeglichst alles selber (Ich habs nur einmal versucht.). Aber das ist auch gut so. Besser gehts einfach nicht. Merci!

Danke auch allen Zuschriften per Email. Leider kann ich nicht alle einzeln beantworten, da unsere Internetzeit recht spaerlich bemessen ist. See you soon, Harry.

2003-05-16T15:13:00.000+02:00

hallo an alle,

heute versucht das geburtstagspaket an vicky aufzugeben, aber die post streikt - also erst daheim...

nun nach 2 tagenruhe in bari geht es endlich nach griechenland. wir sind gespannt. noch
schnell aber eine vervollstaendigung unserer erlebnisse in italien, dann hoertihr wohl eine weile wieder nichs von uns - wir muessen erst neues spannendes sammeln.

mezzogiorno - land, das einen halben tag umfast, wird suedialien genann. von den 4 provinzen haben wir 3 durchreis. kampanien, die provinz hinter neapel. hinter der naionalparkgrenze des cilento, bei padula geht sie in die basilikata ueber, den landstrich im landesinneren. dann folgt apulien, das land um bari.
padula, die betonung auf dem u, war unsere raststation nach dem nationalpark. radlhosen waschen und die annehmlichkeiten der zivilisation ausnutzen. padula bietet dem reisenden das groesste barockkloster sueditaliens, ein kartaeuserkloster. ein riesieger kreuzgang schliesst eine weite wiesenflaeche ein. von den schattigen arkaden des kreuzgangs gehen die moenchsklausen nach aussen ab. komfortable appartments - eine studfierstube mit kamin, ein geraeumiges schalfzimmer und ueber terasse und treppe zu erreichen, ein kleiner, handtuchgrosser privatgarten. welchen luxus muss es damals bedeutet haben, so viel raum zur verfuegung zu haben, saubere, klare geraeumigkeit im gegensatz zu den ueberfuellten engen haeusern der landbevoelkerung, dem ineinadersgeschachtelten der haeuser des alten padula.
als endpunkt des kreuzgangs dient eine grosse treppe, eine rotonde, zu nichts anderem gedacht, als sich dem vergnuegen des schauens hinzugeben. sie fuehrt im kreise auf eine kleine balustrade hinauf und auf der anderen seite wieder hinunter. von jedem treppenabsatz ergibt sich durch grosse rundboegen ein neuer blick nach draussen - auf die im hintergrund leigenden berge des cilento, auf die felder des valle diana, auf den ort padula, der sich hinter dem kloster den berg hinaufzieht.
um das kloster auch heute noch sinnvoll zu nutzen sind die studierstuben der moenche als ateliers fuer einen sommer an kuenstler vergeben.
am nachmittag brennt es in den angrenzenden waeldern hinter padula. loeschhubschrauber fliegen in abstaenden ueber die rauchschwaden. aber padula laesst sich deshalb noch lange nicht in seiner siesta stoeren. obwohl das feuer sehr nahe scheint, schenke die schwaetzenden maenner am platz ihm nur einen kommentar. sie scheine recht zu haben, am abend ist es geloescht.
abends liegt padula wie ein christbaum am berg. die weissleuchtenden kugeln der strassenlaternen, dazwischen bunte andersfrabige lichter und zuoberste ein gruenleuchtendes reklameschild.
- Melanie -

Nach Padula stossen wir in das Innere der Basilikata vor. Sandboeden und Getreideanbau. >Natuerlicherweise waeren die grossen Sandberge von Ginsterbueschen und Machie bedeckt, die durch ihre Wurzeln den Boden halten. Heute finden sich auf den weniger steilen flaechen getreidefelder udn im wirklich steile gelaende schafherde, die die buesche kurz halten. die folge - die fast vegetationslosen sandberge kommen mit jedem staerkeren regenfall ins rutschen, ergiessen sich als schlammstrom in die bachlaeufe, ueberschwemmen die Strasse und fliessen auf die wenigen noch vorhandenen hoefe zu. jetzt in der hitze stellt der sannd eine rissige masse dar - angefeuchtet und dann wieder zusammengebackener schlamm. so queren wir zwischen roccanova und pisticci ein riesiges erosionsgebiet.

Matera - Einen tag durch sengende hitze auf matera zugeradelt. Vor Matera enden die huegle. Getreidefelder bis zum Horizont, kaum baeume und Staeucher. Von der Sonne angesengte Erde. Das Atmen faellt schwer. Um sich vor der Gluthitze zu schuetzen, haben sich die Bewohner von Matera in den Tuffstein einer Schlucht geraben. Entstanden sind die Sassis, halbrunde Hoehlen, uebereinandergeschachtelt, ein Labyrinth der Keller. Mite des jahrhunderts wurden sie aufgrund katastrophaler hygienischer Bedingungen verlassen. Die Bewohner siedelten in komfortablen Neubausiedlungen am Rande der Stadt. Heute, wo der Sueden langsam wohlhabender wird, lassen sich viele Materanerdie ehemaligen dunklen Loecher in schicke, lichtdurchflutete Loftwohnungen umbauen. Trotzdem stehen viele Sassis noch leer. Es ist wunderbar durch die sich windenden Gassen zu laufen und in die alten Hoehleneingaenge zu schauen. Loecher, Raeume vielleicht 10 auf 10 m. Neben dem Eingan eine Zisteren, ein unebener Fussboden, eine Schlafnische, in die Waende gerabende Nischen fuer die Habseligkeiten. Dunkelheit und Feuchte - keine angenehmer Wohnort, dafuer aber wohltuende Kuehle nach der sengenden Hitze auf der Strasse.
Dann gibt es in den Sassis versteckt noch die Hoehlenkirchen - an die 80 soll es geben. Die aeltesten wurden um die Jahrtausendwende von byzantinischen Moenchen gegraben. Sie enthalten byzantinische Fresken, Madonnen mit Sphinxaugen und die Apostel mit sengendem Blick. Beeindruckend.

- Melanie -

2003-05-15T22:39:00.000+02:00

Kann es sein, dass die Zeit so schnell vergeht, dass man in so kurzer Zeit so viel erleben kann. So stimmt es also, dass ein Jahr wie Tausend Jahre sein kann. Fast schon meine ich auch das Zirpen der Grillen hoeren zu koennen und die staubgraue Strasse auf der heissen Haut spueren zu koennen.
Es regnet hier in Stroemen. Schon seit Tagen hat sich die Sonne hinter den regenschwarzen Himmel versteckt und es scheint nicht so, dass sie jemals wieder hervorkommen wolle. Dafuer sitze ich habe hier vor dem kleinen Bildschirm nippe an einem Glas sonnenschweren italienischen Weins und dazu ein feines Brot mit frischen Ziegekaese und lese euren Bericht. Wie Erzaehlungen aus einer fremdem Welt erscheinen mir zwischen den grossen grauen Betonwaenden und doch ist mir alles so bekannt als haette ich diese Bilder schon tausend male in meinen Traeumen gesehen.
Kommt bald zurueck mit fremden Farben und Aromen.
Wir freuen uns schon alle.
Noch viele schoene, aufregende Erlebnisse

Tessa und Hannes

2003-05-13T23:53:00.000+02:00

Hallo Ihr Beiden!

Ihr habt ja ein ziemliches Up- & Down-Programm bis jetzt. Schön und beeindruckend. Wie auch Eure snapshots!

Ich bin schon sehr gespannt über Eure Eindrücke vom ehemaligen Osten Europas. Passt gut auf Euch auf und schreibt dass Euch die Finger weh tun!

Schöne Reise noch und bis bald,
Magnus

P.S.: Französisch - ja, das gab es mal... Wir (Katja, Deborah, Hans-Jakob und ich) wollen Estelle fragen ob sie uns nicht Privatunterricht geben könnte.

2003-05-13T16:26:00.000+02:00

Uebrigens schreibt uns weiter eure Kommentare ueber den Blog- die probleme mit dem Gastzugang sollten behoben sien und wir freuen uns ueber nachrichten aus der Heimat. Morgen erreichen wir Bari - 10 Tage im Landesinnernen. Momentan sind wir in Matera, der Hoehlenstadt.

Der erste Flying Buddah bz Bike geht gewiss an Harry. Denn waehrend ich mich auf dem Rad aergere - ueber mein langsames Tempo, hupende Autofahrer, Strassenstaub, Hitze, Steigungen und mit den Widrigkeiten der Strasse kaempfe - hat Harry den Status der Abgeklaertheit ereicht - er navigiert uns ueber Paesse, Fluesse, Staedte und klagt nicht ueber Hitze und andere Wehwechen.
Wer wird wohl naechste Woche den Flying Buddah bekommen?

Aber weiter bei den Reisenindruecken:
Im Nationalpark und bei der Ueberfahrt nach Bari - Natur, heftig und unvermittelt stossen wir auf sie, reichhaltiger und vielgestaltiger als wir sie von daheim gewohnt sind: Trommelfeuer der Insektenleiber bei der schnellen Abfahrt von einer Passhoehe. Flirrender Staun in der Luft unter kastanienbaeumen, der sich als aus tausenden von Laeusen bestehend, herausstellt. Zaun. und Mauereidechsenhuschen von der Strasse ins angrenzende Laub, wenn wir vorbeirollen. Schwarze Vipern queren nervoes die Strasse, 20 m von unseren Raedern entfernt. Von den Eichen haengen an langen Seidenfaeden die Spinnerraupen ueber der Strasse, schaukeln im Wind, spinnen sich von Baum zu Baum und streifen unsere Gesichter.
Und beim Zelten begleitet uns stets der Nachtigallengesang, die grosse Ouvertuere: erst die Stimme geprueft mit einigen versuchsweisen Strophen und dann die ganze nacht Trillern, Floetenkaskaden, Zwitschern. Botanikergeschichten: Das also sind Orchideenwiesen. Minsdestens 6 Arten habe ich bereits gesehen und manchmal sind die Wisen purpurn von Orchideenblueten. Das Botanikerherz schlaeg hoeher.

-Melanie-

2003-05-13T16:13:00.000+02:00

Rom liegt laengst vergessen hinter uns. Die laestigen Industrieorte, wo die Lastwagen und die Abfaelle und die Haeuschen nie aufhoeren sind weg. Die stotternden Scooter und die hinter uns herrennenden Koeter verblassen. Und dennoch kommt man sich hier an der Kueste irgendwie seltsam vor. Das Gefuehl das hier Rom ueberall noch rumliegt und sich ueberall ausbreitet und man nicht davon loskommt. Der Dreck ist an der Kueste nicht weniger, die Haueserschluchten nicht breiter und leerer und ein Fiat staut sich hinter einem Alfa Romeo hinter einem Lancia und sofort. Die Campingplaetze liegen schon vor der Saison verwuestet da, die Leute bauen sich ihr vermeintliches Paradies fuer den Ferragosto zurecht. Ein seltsames Beobachtersein beschleicht mich.
Weiter unten wirds nicht besser; ich bin krank. Wenigstens nur fuer drei Tage. Aber Luxusherberge und die beste Pizza in ganz Italien (Pizzeria Tartufo, Formia) bessern den Gesamteindruck kaum. Weitere Stressschuebe kommen wieder mit der Zugfahrt durch Neapel - mit dem Velo durch Napoli muessen wir uns wohl nicht antun. Bella Italia?

Beeindruckend ist Pompeii. Aus der Schule kenne ich die Bilder von den zweidimensionalen Karten, den Bildern von Bewohnern und Strassenszenen. Hier erheben sich die Mauern aus den Karten, die Laeden fuellen sich mit Fruechten und Amphoren; durch die Strassen ziehen die Ochsenkarren und die Pompeianer quatschen miteinander auf den Strassen. Je laenger man laueft, desto mehr graebt man sich in die Geschichte und desto ferner liegt das Heute.

Castellamare su Stabia als naechste Station auf dem Weg weiter in den Sueden. Aufragende Haeuserschluchten, aufregende und aufgeregte Menschen ziehen und stinken durchs Staedtchen. Braun, dunkel und schattig liegt es da. "Letzte Autobahnausfahrt vor Sorrent". Danach werden Verkehr und Steigung fatal. Sorrent muss man sich verdienen. Verdient sichs aber nicht. Weiter hoch, weiter nach hinten, ein verklaerter Blick auf Capri und Ischia. In der Ferne siehts besser aus. Ist es besser als hier?

Positano und Amalfi (und auch Sorrent) riechen noch ein klein wenig nach dem Schweiss vergangener Zeiten mit Cinquecento, Zitronenkarren und Fischerhafen. Im Moment regnets rote Englaender und kleine, weisse schnatternde Italienermaedchen an den Strand. Die Eingeborenen sehnen sich nach Ruhe und klauen Euros. Man siehts und denkt, dass das sicher mal einzigartig schoen war. Vielleicht vor zwanzig Jahren. Die Zeitmaschine muesste aber erst noch erfunden werden. Und zum Glueck wird sie das nicht. So bleibt die Erinnerung.

Paestum - wieder eine diesmal griechische Ruinenstadt. Festa di Carciofo. Radler, denen die Kuestenstrassen wirklich Spass machen: einer radelt von Genua nach Palermo. Aber irgendwie irgednwann merkt man, dass das nicht das ist, was man sucht. Stille, Andacht, ein bisschen mehr "Waerme" im "Schatten" der Natur. "Nach der naechsten Kurve wirds sicher besser". Wir versuchens mit dem Landesinnern - auf der Ueberfahrt nach Bari.

2003-05-13T15:36:00.000+02:00

Amalfikueste - immer noch auf der Suche nach dem Paradies.

Die goettliche Kueste - von Pompei bis Sorrent uebertoent das nie abreissende Band des Autoverkehrs jedes Vogelgezwitscher. Danach wird es ruhiger, abendlicher. Villen, alles Privatbesitz, sind in die Klippen geklebt, krallen sich an die Felsen, dann folgt Terasse an Terasse, Weinstock an Zitronenbaum bis hinunter an das azurblaue schaeumende Meer. Paradiese, vergeben, verteilt, Zaun an Zaun und draussen zieht die Karawane der Zaungaeste vorbei. Trotzdem ist der Blick von oben bezaubernd - auf das schaeumende Meer, auf das im Dunst verschwindende Capri und auf die im Meer flirrenden "Huehnerinseln".
Die Zitronegaerten rund um Sorrent: Unter Mattendaechern aus gruenem Tuch leuchten die Zitronenbaeume hervor mit kondskopfgrossen Zitronen (wenn sie nich so schwer waeren, haetten wir einige gekauft). Hoelzerne Gerueste bilden in 2 m Hoehe Wege zwischen den Baeumen und machen das Erneten leichter. Zwischen den Baeumen ein vieltoeniges Vogelkonzert. Auch ein Paradiesgarten. Die Zitronenschalen werden mit Zucker eingekocht und bilden einen Likoer.
Mittags wird es jetzt bereits zu heiss zum Weiterradeln. Wir braten am Sandstrand - einen Tag am ueberfuellten Strand von Positrano, im Ruecken die Puppenhaeuser Corbusiers (Positrano, aelteste Ansiedlung dieser Kueste. Corbusier liess sich von den Haeusern mit ihren Balkonen und Balustraden inspirieren, so der Reisfuehrer. Die Haeuser sind von Terassen mit runden Boegen umgeben, je Stockwerk eine. Die Haeuser leuchten tiefrot oder weiss.)
Am naechsten Tag erreichen wir mittags Cetera, ein Fischerdorf und keine Touristen. Der Ausblick vom Strand deshalb auch auf Mole, Fischlager, Hochseeklipper und frisch bemalte Fischerboote und nicht auf ein weites Meer, dafuer teilen wir den Strand lediglich mit ein paar Einheimischen. Das Meer ist sauber. Abends schieben wir uns durch den dichten Verkehr von Salern, entlang von Containerschiffen, entlang einer 2 km langen Strandpromenade mit Palmen und Radweg (unser erster) und nochmals 4 kom entlang der uebliche n Auslaeufer der europaeischen Stadt - Industrieanlagen, Lagerhaeuser, bars und vermuelltem Sandstrand - obwohl das Wasser immer noch azurblau ist. Adios Amalfikuste, Glasscherbe mit Naturschoenheit und Charme entlang der Mittelmeerkuste, auch deine Paradise sind bereits verteilt.
-Melanie-

Und immer noch an der Kueste - Die antike Stadt Paestum

Zwischen Salerno und Paestum besteht die Kueste aus ehemaligen, Anfang des letzten Jahrhunderts trockengelegten Sumpfgebieten. Flach und Fast ohne Baeume wirkt die Landschaft wie ausgewaschen. Bleiche Schilfguertel und in der Hitze flimmernde gruagruene Wiesen. Trotzdem das ehemalige Schwemmgebiet ist fruchtbar. Es reiht sich Gemuesefeld an Gemuesefeld. Erdbeeren, Artischocken, Zucchini, Bewaesserungsanlagen und Spritzmittelwaegen - von hier also kommt das italienische Gemuese. Un obwohl 1. Mai ist und somit Feiertag sind Lastwaegen unterwegs. Das geerntete Gemuese kann nicht warten und die Supremaerkte Europas wollen beliefert sein.
Laengs der Kueste, die Strasse erstickt im Stau der Ausfluegler - auf dem Weg zu den Sandstraenden Paestums. Noch etwas, was Europa gemeinsam hat - die Feiertagstaus.
Nach ca. 35 km neben der Verkehrskollone sind wir froh Paestum erreicht zu haben. Paestum, griechische Niederlassung and der italienischen Kueste, reich und maechtig, dann roemische Stadt, dann verlassen und vergessen, schliesslich durch Zufall wiedernetdeckt. Das Ausgarabungsgelaende ist riesig: mehrere griechische Tempel, die Grundmauern verschiedener Haeuser und eine gewaltige Stadtmauer, an der wir mehrere km entlang radlen koennen. Da wurdeein gewaltiger weisser Steinblock auf den naechsten geschichtet, alles ohne Moertel. Zyklopenmauer, 2 m breit, mit nur schmalen Durchgaengen, trennt sie heute nur noch Wiese von Wies, schwer sich hier eine belebte Stadt vorzustellen. Im Museum, die Ausgrabungen aus den Nekropolen, den Totenstaedten. In einer Totenkammer, in der ein Musiker begraben lag, fand sich das beruehmte Bild des Taucher: ein junger Mann springt kopfueber ins gewoelbte Meer. Das Bild wird interpetiert als Uebergang vom Tod in eine neue Welt, als Hinausspringen ueber den Rand der Welt ins Unbekannt. Schoen sind die wenigen Linien, klar und deutlich gestzt, das Bild spricht.
-Melanie-

Adios Kueste - Paradies im Hinterland - Finally we found them

Hinter Pestum verlassen wir dich leichten Herzens mit deninem vielen Strassen, Camoingplaetzen und vewuesteten Piknikplaetzen, die im Plastikgeschirr vergangener Feste ertrinken. Wir radeln in die Berge hinauf, 9 km Anstig und 500m in gluehender Mittagshitze nach Capachio. Danach sind wir im Nationalpark Cilento. Steinige weissleuchtende Karstgipfel, hellgruene Wiesenschluchten und gelbflumige Eichnwaelder. Flach verlaeuft die Strasse knapp unterhalb der Bergggipfel und laesst uns in die Taeler blicken. Wir rollen in Monteforte ein, ein Haufen von Steinhaeusern, die der Huegelkuppe aufgestzt sind wie eine Haube. Es findet sich ein Privatquartier und eine anderer Schwalbennestbalkon, der ueber dem dunkelgruenen Tal, das unten liegt, angeklebt ist.
Am naechsten Morgen, immer laendlicher wird die Region mit winzigen verfallenenen Huetten, kleinen Hoefen und den Bergdoerfern, die sich immer die hoechste Bergkuppe ausgesucht haben. Festgekrallt blicken die Haeuser ins Tal und als Radfahrer wissen wir - vor Kaffe, Einkaeufen oder Rast muessen wir da erst einmal hochradeln. Rauf und runter fuehren die Strassen, vorbei an Karsthoehlen, Bachlaeufen, ueber mittelalterliche Rundbogenbruecken, durch Eichenwaelder, Wiesen und ueber Paesse. Es gibt sogr weissleuchtende Schneegipfel in der Ferne.

-Melanie -

2003-04-28T17:20:00.000+02:00

Hallo an alle

inzwischen haben wir die amalfi kueste erreicht. immer auf der suche nach ein wenig privaten paradies haben wir uns durch industrievorstaedte, den zersiedlungsguertel roms (3 tage und kanpp 200 km), den stop and go der kuestenstrassen, touristenbunker und campingsiedlungen gekaempft. gibt es das noch - den einsamen strand? die italienische meereskueste ist laengst aufgeteilt und wer sich noch kein stueckchen reservieren konnte, dem bleibt nur der campingplatz. angefangen wird mit einem camper und eine zelt, dann wird gehaemmert und genagelt, eine terasse geplaettelt, ein dach gebaut, holzwaende aufgstellt und geranien gepflanzt und fertig ist wenigstens ein kleines glueck... nur halt nicht fuer uns, die wir nach 5 tage auf verschiedenen campingplaetzen nur noch von freiheit und grosszuegigkeit traeumen.
ein teueres paradies fuer zwei tage haben wir in einem grand hotel mit schwalbenenstbalkon und einem grosszuegigen und freien blick auf das horizonterfuellende meer in der naehe von galatea gefunden - zwei tage um sich von der strasse zu erholen.
neapel haben wir per zug umfahren, in pompei haben wir uns von den ausgrabungstaetten beeindrucken lassen. alles schaut so seltsam vertraut aus - die grosszuegigen villen - privates paradies fuer einigen, daneben die mietshaeuser, kauflaeden - vertrautes leben, dass damals wahrscheinlich garnicht so viel anders war wie heute. heute sind wir nun in sorent gelandet (merci fuer den restauranttipp) und meine nase ist immer noch ganz gereizt von all den autoabgasen. aber nun soll es ruhiger werden und optimistisch blicke ich der einsamen kustenstrasse entgegen. drueckt uns also die daumen, dass wir nun also wirklich durch 20 km paradies fahren...
ich wuensche euch allen noch wunderschoene sonnetage in zuerich und muenchen. liebe gruesse Melanie

noch ein paar nachrichten:
maja, merci fuer die mobilisation deiner verwandten - ich rufe dich vorher noch einmal an, dann kannst du uns vielleicht endgueltig ankuendigen. wir kommen halt doch langsamer voran als erwartet. aber anfang juni sollte belgrad auf dem programm stehen.
und priska, ich habe es immer noch nicht geschafft eine telefonkarte zu kaufen, um mich zu erkundigen ob alles geklappt hat mit dem einzug von sonja - aber da ich nix gehoert habe, vermutlich ja schon.

2003-04-22T17:50:00.000+02:00

Hallo ihr beiden

Ich wünsche euch einen tollen Trip durch 'bella italia' und weiter. Die Amalfiküste ist mega, Michi und ich waren letzten Oktober da. Falls ihr mal Lust habt, euer Budget zu überziehen, probiert das folgende Restaurant mit mega Terasse nach Positano: http://www.ilsanpietro.it

Wie schon gesagt, das Budget wird gesprengt, dafür hatten wir die Gelegenheit, neben Mel Gibson zu speisen.

Take care. Belinda

2003-04-21T16:05:00.000+02:00

Jaehes Erwachen in Rom. Das Bett ist durchgeschlafen. Durch das Zimmer fahren Autobusse. Die naechste Kirchenuhr klingelt 12 - oder ist es mein Wecker?
Der Anblick von Rom schwankt zwischen einem Steinbruch, eben noch von Sklaven abgebrochen, und den romantischen Straesschen von Montmartre. Ueberall dazwischen breiten sich die touristischen Smarties aus und besetzen zusammen mit den Pace-Fahnen die Farben der Stadt. Der Sueden mit wimmernden Bettlern, herumfliegenden Plastiktaschen, lautem Geflirr von Scootern und "macchine" hat sich nach Napoli oder Kalabrien verzogen. Hinterlassen hat er ein religioes beruhigtes "populo", das sich ueber die Ostertage hinter die Gardinen oder weg-verzieht. Die mit Photographen und Kassettenrecordern bewaffneten Brigaden, die derzeit Rom ueberfallen, sehen die Friedenszeichen nicht ...
Das "Urbi et orbi" am Sonntag praegt sich mir in Form eines sehr alten, traurig aber hellwach mit seinen braunen Punktaugen dreinblickenden "papo" fuer alle Zeiten ein. Vier Stunden Segnungen und Dreiklang, Aufstehen und Absitzen, Regen und Sonne. Wie vielen verschiedenen Nationen hat sich diese Religion Heimat und Dankbarkeit verschafft. Man sieht sie alle hier auf einem Platz versammelt. Japaner, die sich unsicher an ihre erste Kommunion vortrauen; Mazedonerinnen, die weinend ihren mobilen Tempel in den Haenden halten; Italiener, die sich lauthals ueber das beste Hotel der Stadt unterhalten (das natuerlich, in welchem sie derzeit wohnen); Slowenen, die durchgehend jubeln und rot-weisse Faehnchen schwingen; Schweizer, die stoisch dazu Wache stehen. Der anschliessende Besuch vom Petersdom bestaetigt den ueberwaeltigenden Eindruck dieser Religion. Groesser, hoeher, goldiger. Weihrauch durchtraenkt, Macht ausspielend, bedrohlich. Und neben der Geborgenheit schimmern so ploetzlich auch die weniger schoenen Seiten der langen Geschichte des Katholizismus durch.
Rom hat sich in unseren langen Wanderungen nicht wirklich geoeffnet. Ein "caffè", den man landesueblich in drei Minuten hinunterstuerzt, machen aus einer Deutschen und einem Schweizer mit zaghaften Italienisch noch keinen Roemer. Der Trevi-Brunnen, die spanische Treppe, Villa Borghese und vieles mehr bleiben nun abgekreuzte Haekchen in unserer Reiseagenda. Fuer mehr braeuchte es mehr. Und so rollen unsere Gedanken weiter in die naechste Stadt und die naechtlichen Traeume muessen die Wuensche nach einem Jahresaufenthalt in Rom verarbeiten.

Die naechste Stadt heisst Napoli auf unserer Tour. Ob wir mit dem Velo oder Zug reinfahren, ob nur auf einen kurzen Abstecher eintrudeln oder sie ganz links liegenlassen werden die naechsten Tage zeigen. Vesuvio und Pompeii steht aber ganz zuoberst. Dann weiter nach Amalfi, Maratea, Matera und Bari, wo wir vorraussichtlich um den 12.5 nach Igumenitsa mit der Faehre uebersetzen werden.

2003-04-21T14:10:00.000+02:00

Hallo zusammen,

Also erst mal ein Merci fuer all die guten Wuensche fuer unterwegs. Irgendwie & irgendwann sind wier hier gut angekommen - mehr dazu weiter unten. Das Wetter ist solala - wenn die Sonne scheint laeuft man im T-Shirt rum und am Abend ist ploetzlich schon ein Pulli zuwenig - mehr weiter unten.
Jetzt bin ich in irgendeinem Internet-Loch in Rom, wo ich einfach drauflosschreibe. Die Uhr tickt unaufhaltsam und ist natuerlich boese. Und doch bringt mich dieses quadratische Viereck mit den vielen Pixeln und Tasten der lieben Schweiz ein bisschen naeher.

Denn die Erinnerungen an das Zuerich mit den blau-quietschenden Trams, den versteinerten Masken dadrin, welche die Menschen auf ihren Anzuegen drauf tragen sind nur noch lauwarm. Je weiter weg, desto mehr vergisst man alle diese Dinge, desto fremder werden sie einem. Dabei spannt sich die feine Sehnsuchts-Feder auf, welche dann am Ende der Reise, ganz zuhinterst auf dem Zuercher Paradeplatz wieder nach vorne zurueckspringt. Und die Erkenntnis, dass es zuhause eben doch am schoensten ist, bestaetigt sich von neuem.
Die Reise nach Rom verlief wie erwartet grausam. Nach nur ein paar Stunden Schlaf Zugsabfahrt um 10:07. Und schon dort spielten wir mit unseren Velos, den vielen Taschen, Werkzeugen und Rucksaecken die Attraktion (Die Velos mussten fuer den Transport in den TranZBag mit vorderen Felgen abmontiert, Schutzbleche und alle weiteren verletzlichen Teile weg verpackt werden; daneben anzahlmaessig moeglichst wenig Gepaeck: das schwere Waegeli fuer mich und 2 blaue Ortlieb-Taschen fuer Melanie sowie je einen kleinen Rucksack). Die Fahrt nach Arth-Goldau war dabei das weitgehend ruhigste und wir konnten uns mental optimal fuer das dortige Umsteigen in Super-Ultra-Mega-kurzen 4 Minuten vorbereiten. Einatmen - ein alter, dauerquatschender Milanese versperrt uns die Tuer - alles raus, alle aus dem Weg - ein Haufen Gepaeck auf dem Perron - reservierte "carrozza" suchen - alles wieder rein - ausatmen. So kommt sich wahrscheinlich das Ferrari-Team bei einem Reifenwechsel vor ...
Die ganze Reise war eine Perlenkette voller Probleme (oder Herausforderungen?), die irgendwie nie aufzuhoeren schien. In Milano war der Zug so voll, dass wir unser Gepaeck auf mehrere Wagen - und mehrere Fuesse - verteilen mussten. Dann sind noch unsere reservierten Plaetze besetzt, alle wegjagen. Leider kriegt man erst nach ein paar Stunden mit, dass sich die Italiener einfach saugut arrangieren koennen: Jeder findet irgendwo noch einen Platz, auch wenn er nicht reserviert hat, das Gepaeck findet Unterschlupf und alles passiert mit einem fein angedeuteten Laecheln und dem gleichzeitigen Austausch seiner ganzen Lebensgeschichte.
Das erste Rom, das wir sahen, war 10 abends alt, laut und erst noch falsch: Ich hatte irgendwie die Adresse und die Telefonnummer vom Hotel durcheinander gebracht. Nach einer Velofahrt (kein Bus mehr, Taxis und Velos paar sich auch nicht gerne) durchs naechtliche Rom, standen wir um 1 Uhr morgens vor dem vernagelten Hotel. Kein Klingeln und kein Poltern half. Wir hielten schon zaeh Ausschau nach einem Platz fuer unser Zelt (natuerlich aussichtslos). Melanie mit dem Natel hatte dann noch eine letzte Eingebung und das Klicken der Eingangstuer war fuer uns wie sieben Engelsstimmen am Weihnachtsabend.

Alles gut. Ci siamo a Roma.

2003-04-20T13:28:00.000+02:00

Hallo zusammen
Finde ich eine coole Sache mit dieser Page. Alma und ich verbringen Ostern hier zuhause im Bündnerland, kein Stress, keine Staus...
Wie läuft's bei euch? Seit ihr gut angekommen und ist das Wetter auf eurer Seite? Wir haben hier wirklich April Wetter am Freitag war es sommerlich warm und gestern musstest du wieder die dicke Jacke rausholen. Der Papst hält ja heute seine grosse Rede urbi et orbi, seid ihr auch dort? Ich wünsche euch noch viel spass auf eurer reise. Wie lange plant ihr unterwegs zu sein? Schöne Ostertage.
Kaiken und Alma

2003-04-18T22:21:00.000+02:00

Hallo zusammen
Wir hoffen, Ihr seid in Rom gut angekommen und habt schönes, sonniges Osterwetter aus der Schweiz mitgebracht.
Die Post von Euch beiden wird erledigt, wie gewünscht.
Viel Spass in Rom mit dem Papst beim urbi et orbi. Mit diesem Segen werden Eure Ferien sicher glücklich verlaufen.
Rainer wird sich die nächsten Tage auch verdrücken. Der Sonne nach. Ans Meer. Und Strand.
Aber bis Montag wird er noch den Calanda paarmal besteigen.
Mama und Papa verbringen die Ostern bei schönstem Föhnwetter in Ems.
Grüassli von uns Dreien.

2003-04-16T12:00:00.000+02:00

Die Raeder hochbepackt - die Aufregung und die Vorfreude steigt.
Danke fuer all die guten Wuensche - damit faehrt es sich sicher viel leichter.
Morgen um 10.00 geht es erst einmal nach Rom und hoffentlich finden
wir die Zeit Euch vom Urbi und Orbi auf dem Petersplatz zu erzaehlen.
Gruesse Melanie

2003-04-16T10:42:00.000+02:00

before you leave...the first try!!! Meli, mail is waiting on your gmx account and message on on your com box!!!! For your BD, I'll buy for you a haedphones for your mob!!! If you leave them long ienough n your ears...there may be a chance that you pick up the phone once :-)))))
Hope to see you tomorrow before your train leaves the station!!!!
if not....kisses to both of you and until later
maja

2003-04-16T10:32:00.000+02:00

Beneidenswert. Ich wuensche Euch viel Spass auf der Reise und das es nicht gar zu anstrengend wird.
Ich bin heute unterwegs in den Bayerischen Wald, sobald die Vorlesungen zu Ende sind. Und zu Ostern kommt der Rest nach.
Liebe Gruesse
Tessa

2003-04-14T08:58:00.000+02:00

na dann prost - und nimm grad noch ein paar flaschen "calanda" mit.
den bündner, den du sicher bald vermissen wirst....
hut ab! resp. helm auf, bin gespannt auf die berichte.
und keine beulen!
gruss aus chur
tini

2003-04-14T08:50:00.000+02:00

Bin dann an Ostern auch mit dem Bike unterwegs - aber eher Drei-Seen-Tour in der Schweiz...
Mega coole Idee - bin gespannt auf die Updates.
Wünsche euch viel Spass und gut radl.
Liebe Grüsse Yvonne

2003-04-14T02:32:00.000+02:00

Gib dir einen Stoss. Und schreib uns was. Als Gast. Mit Namen drunter, Email, besten Wünschen, Liebliengspasta, Lieblings-Raki, und was dir sonst noch einfällt.
Die Anleitung hab ich mal allen, die mir grad so einfielen gemailt. Wers nicht bekommen hat unter: harald.baron@gmx.ch gibts mehr.
[Harry]

2003-04-11T22:35:00.000+02:00

Puuh. Es brauchte schon zwei Schluck Bier, um das ganze aufzuschalten. Und ein angenehmes Kraulen von Melanie ... Das Blogging ist wirklich - wirklich! - cool und ich hab schon fast vergessen, wieso wir eigentlich diese Seite aufgeschalten haben. Mmmh, ja. Es geht ja mit dem Velo auf dem Landweg rund um die Adria. Alles innerhalb von einer halben Woche geplant, gebeizt und geritzt. Alles selber und bis jetzt wissen wir noch nicht, ob das ganze auch gut geht. Aber das Beste gegen die ganze Unsicherheit ist wohl einfach mal wegzufahren.
Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag. Das unangenehme Bauchgefühl ist nicht ganz wegzudiskutieren. Aber ich kann nicht genau sagen, ob es wegen der Reise ist, oder wegen dem ganzen Haufen, der danach kommt. Eins nach dem andern. Seriell verlinkt. Jetzt ausgeklinkt. Dann abgehängt. Umgehängt. Mit dem Kopf im Wind. Süsses Pfeiffen. Einfach weg.

2003-04-11T19:46:00.000+02:00

Einfach mal drauf. Egal was passiert. Egal was noch folgt. Was kommen mag. Alles oder nichts. [Harry]

2003-04-11T19:45:00.000+02:00

Einfach mal die Idee wahr machen. Rad und Web verbinden. Jetzt ists mal online. Der Rest kommt von selbst.